SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIX de Brian Taylor

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Simplet
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SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIX de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 14:36

Le Spitfire (Mk XIX)
(Cracheur de Feu)

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Avion légendaire.
1er vol le 5 mars 1936

Remarquable par son aile:

Forme elliptique, lui conférant une finesse non encore égalée à l'époque.
Bord de fuite incliné vers le haut, avec 2° de moins au niveau de l'emplanture, permettant un décrochage plus tardif de l'extrémité de l'aile (le cockpit vibrait avant que l'aile entière ne décroche).
Dièdre de 6°
Longueur : 9.14 m
Envergure : 11.23 m
Hauteur : 3.05 m
Surface alaire : 22.48 m²
Profil : NACA 2209.4
Poids à vide : 2984 kg
Poids en ordre de vol : 3593 kg
Poids maximum : 3850 kg
Propulsion : Rolls-Royce Griffon 65, V12 , hélice 5 pales, 2050 hp (1528 kW) à 2438 m

Vitesse maxi : 717 km/h
Rayon d'action : 740 km
Plafond : 13258 m
Taux de montée : 18.5 m/s
Charge alaire : 159.8 kg/m2
Rapport poids/Puissance : 0.42 kW/kg

Armement :
Il était modulable
8 x Mitrailleuses Browning 7.7mm (pas assez performant pour pénétrer le blindage des bombardiers)
2 x Canon 20mm Hispano MkII + 4 x Mitrailleuses Browning 7.7mm
2 x Canon 20mm Hispano MkII + 2 x Mitrailleuses Browning 12.7mm
4 x Canon 20mm Hispano MkII
2 x bombe de 250 lb (113kg)




Les plans:
Par Brian Taylor

Echelle 1/6.4
Envergure 1753mm
Construction CTP/Balsa
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Les meilleures constructions (détails) sont là:
Spitfire Au 1/5,3 !
Spitfire Brian Taylor. Un de plus!
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Mk IX Spitfire with Merlin engine sound

Malheureusement, ce sont des 83", qui diffèrent légèrement du 69", mais en fait, pas de trop. L'esprit y est... ;)



PREAMBULE:


Ce topic se veut pédagogique.
Pas tant que je sois un Dieu de la construction de maquette...

Bien au contraire.

Je me situe aux alentours du bricoleur moyen.
Ne disposant pas d'outillage performant ou particulier...
Suis capable de monter un meuble Ikéa sans qu'il se casse la gueule, mais pas plus... :p

Si j'y arrive, vous devriez bien y arriver aussi.
Je vais tenter de faire dans le didactique.

Les plans

Aussi magnifiques qu'ils soient, il va bien falloir se résoudre à les découper en portions... Sinon, ça va être galère.
Essayer de le faire par classe. Les nervures avec les nervures, les longerons de dérive avec la dérive, et ainsi de suite.

Ensuite, affichez le tout au mur, pour pouvoir tout voir d'un seul coup d'oeil. Vu que tout est important.

Certaines portions seront à placer au fur et à mesure à plat, avec une protection (cellophane) pour une construction à plat. D'autres seront à découper directement avec le balsa (nervures et autres).
Pour ces raisons, certaines portions du plan devront être dupliquées.

Renoncez à la photocopieuse.
Je ne sais pas qui de la photocopieuse, du scanner ou de l'imprimante... Mais rien n'est à 100%.
Je me suis retrouvé avec des nervure de 1mm de plus que le plan d'origine.
Ca le fait pas.

Alors, soit vous êtes très copain avec un architecte (les seuls à avoir une photocopieuse garantie 100%), soit c'est le systeme D.

Le bout de plan avec les nervures scotché (attention, pas du scotch fort, sinon le papier du plan partira avec...) sur la baie vitrée, une feuille de A3 scotchée dessus, et par transparence, on redessine le plan.
C'est un peu fastidieux, mais je préfère cette méthode à la découpe sauvage des nervures sur le plan.

Perso, je redessine en rouge. Je trouve qu'on voit ensuite mieux la lame du cutter.

ATTENTION...
Sur le plan, les encoches sont prévues pour du standard anglais. Ca ne correspond pas au 6x6 Français.
Il faut prendre l'intérieur du trait pour obtenir la bonne mesure.


Les outils.

Il en faudra quand même.
Le minimum syndical:
- Une scie à chantourner.
Sans ça, ça va être très très galère, vu qu'il y a des formes très tarabiscotées. Indispensable.
- Une Dremel.
Mini-perceuse, ici aussi indispensable à tous les perçages et tronçonnages...
- Une cale à poncer.
- Une cale à poncer en équerre (à fabriquer en collant un tasseau de 10x10mm sur une planchette). Indispensable pour poncer la tranche des nervures de façon bien perpendiculaire.
- Une râpe de 5mm (fabriquée en collant du papier-verre sur un longeron de 5x5mm)
- Une râpe de 8mm (fabriquée de la même façon).
- Un Cutter.
- Un couteau de précision = Scalpel.
- Règles en tout genre
- Équerres en tout genre.
- Équerre en Balsa (fabriquée à partir de chutes de balsa pour avoir une équerre 3D)
- Calendriers de votre banque favorite, pour découper dessus, et éviter de découper la table avec...
- Colle cyano fluide
- Colle cyano épaisse
- Colle blanche
- Pinces à linge
- Serre-joint et autres

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Une précision sur les gabarits de coupe des encoches (en haut à droite)
Le plus simple et de découper des planchettes de CTP 3mm (25x40mm). En prendre 2. Les mettre de niveau, coincer entre 2 bouts de longeron balsa 6x6 (ou 6x3 ou 5x5 en fonction du gabarit), vérifier le niveau, et coller un longeron de pin de 5x10mm par dessus de telle manière a obtenir une niche de 6x6mm, avec une gorge en haut qui permettra le centrage sur l'encoche haute ou basse. On comble ensuite le vide sous le longeron de pin avec un petit morceau de CTP 3mm de 6x10mm (ou 5x10 en fonction).

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Les Nervures
5 planches de balsa 2.5mm

Il faut bien commencer par quelque chose...
Et la plupart du temps, ce sont les nervures.

La première chose à faire est de peser toutes les planches.
Aucune n'a le même poids.
Pour les grosses nervures, préférer les plus lourdes. Mais sans trop. Eviter les 70g. Dures à découper, et plutôt du style "cassant".
J'ai pris entre 50 et 40g la planche. 50g pour les centrales, 40g pour les latérales.

On récupère les plans des nervures que l'on a recopiés sur A3.
On arase au cutter sur la portion inférieure des nervures (juste en dessous du trait. Il doit y avoir un peu de rouge qui reste sur la feuille du bas). On découpe au large de la forme.

La nervure ainsi obtenue sera collée à la UHU bâton sur une planche de balsa 2.5mm au préalable découpée à la mesure.
Faire bien coïncider la face inférieure du balsa avec le bord arasé.

On découpe les extrémités de la nervure, puis on ponce à la cale en équerre. On vérifie sur le plan d'être conforme à la forme originale.
On découpe ensuite l'arrondi supérieur (un peu au dessus du trait rouge). Mise à plat grâce à la cale à poncer en équerre. On vérifie là aussi la conformité avec le plan. On ponce jusqu'à y arriver.
On fait de même pour la partie inférieure.

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On obtient donc une nervure à l'identique du modèle.
On va placer 3 points de colle cyano épaisse sur la nervure, et à l'aide d'une cale, on va la coller sur une planchette de balsa 2.5mm, en calant la partie inférieure des deux.

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Ensuite, on découpe selon la forme de la première sur la planchette. On ponce à la cale en équerre, et on vérifie sur l'original.
Et bis répétita pour les 11 nervures.

1C et 1D sont identiques (à part la partie avant). On refait donc la manœuvre 3 fois en collant 4 planchettes ensembles en tout.
Il suffira ensuite de couper le bout pour obtenir 1C à partir de 1D.

1A et 1C/D ont la même forme de bas. On plaque les 6 nervures ensembles (4 1C/D et 2 1A) et on ponce à la cale en équerre pour avoir la même forme inférieure.
1A et 1B ont la même forme de haut. On plaque donc les 4 nervures ensembles et on ponce pour avoir la même forme supérieure.

Une fois toutes les nervures découpées et poncées, il va falloir passer à l'étape fastidieuse des encoches.
On se servira pour l'occasion des gabarits précédemment faits en 6x6, 3x6 et 5x5mm

On commence par l'encoche avant/bas car c'est la plus facile.
Le couple de nervure posé à plat, on fait coïncider le gabarit sur l'empreinte dessinée, et on fait coïncider l'autre en ayant pris soin de tracer la perpendiculaire sous la nervure.
Ensuite, on serre le tout, et on coupe, d'abord à la lame de scie (pas neuve, sinon, ça va tout embarquer... <_<)
Et on peaufine à la mini-lime (sans trop insister).

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Ensuite, on positionne un longeron dans l'encoche du bas, et on s'en sert de guide pour positionner le gabarit.
On positionne tout parfaitement (prendre son temps) et on coupe.

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Et bis répétita pour toutes les nervures.

Ensuite, il faut faire l'encoche arrière des FLAPS.
Même principe.

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Mais là, j'ai débité l'arrière du talon, pour permettre un ajustement précis du longeron de 5x5.

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On fait ça pour toutes les nervures, et on obtient ça:

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Pour les nervures d'aileron, j'ai pris un peu d'aises par rapport au plan.
Celui-ci veut qu'on pose une âme de 6mm contre les talons des nervures. Je trouve ça difficile à ajuster et à raboter ensuite.
J'ai préféré la solution du plan du 83", à savoir des encoches sur les talons des nervures, avec des longerons 6x3mm. Ensuite, je collerai une âme de 3mm de part et d'autre.

Pour la nervure 6A, j'ai découpé la partie supérieure dans du 2.5mm, et j'ai collé un talon de balsa en dessous. Comme ça, la nervure sera solide (axe de l'aileron), et le talon partira facilement.

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Longerons

Pour les longerons 6x6, il est préférable de les acheter. A découper, ça n'est pas très précis (enfin, chez moi...)
Pour les 3x6, il faut les découper dans une planche de 3mm à l'aide d'un outil spécial (découpe baguette)

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Le longeron avant/supérieur est en 2 épaisseurs. interne de 6mm, et externe de 3mm.
Pour coller l'une sur l'autre, il faut raboter 3cm du longeron de 6x6 et ce sur 3mm. On se sert de 2 cales de 3mm d'épaisseur. La scie puis la râpe...

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Sur le longeron avant/inférieur, il faut faire 2 encoches de 3mm d'épaisseur et de 2.5mm de largeur pour les nervures 10 et 11.

Même principe avec la lame de scie et les cales.

Pour les longerons arrières de la partie centrale, il faut repérer la forme à donner sur le plan, sur la coupe qui est avec les nervures 8 à 11.
Vu la faible épaisseur, on peut se permettre la photocopie. Sinon, à recopier à la main, c'est galère.
On arase la forme sur son bord droit, et on colle sur la tanche d'un bout de longeron. On arase de l'autre coté, et on s'y attaque à la scie à chantourner.
On fini le reste à la râpe ronde (papier verre collé sur un flacon d'epoxy...)


Les renforts

Il y a une multitude de renforts à coller ici ou là.

Les 3 principaux sont pour le train (1B, 1D et 2).
Chez moi, le 1D sera prolongé vers l'arrière pour l'empreinte du Haut Parleur.

Par contre, les carrés faits sur le plan servent de "base" à la découpe, mais seront à adapter en fonction du type de retract que vous aurez choisi. Normalement, le plan est prévu pour des Unitracts.
Mais en fait, non...
J'ai commandé les fameux Unitracts (très beaux d'ailleurs), mais il faut déporter l'encoche de 8mm vers le bas pour que ça corresponde.

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Ne découper que les carrés sur les 1B et 2. Par contre, sur la 1D, il faut faire toute l'encoche qui va accueillir le mécanisme (prolonger vers le bas à partir du bord externe. Prolonger de 10mm vers le haut à partir du bord interne).

Pour la 1D, en arrière, j'ai découpé l'encoche pour le Haut parleur (Monacor SPH30X). Là, si vous y mettez un HP, il faudra découper en fonction de son profil.

Ensuite, il faut calculer la position du servo des FLAPS et des ailerons, et leur faire un petit "nid" pour qu'ils soient orientés dans le bon sens.
Pour le support du servo des FLAPS, j'ai choisi la partie arrière de la nervure 4. Il y a juste la place de faire passer le bras d'un servo DH13 FTB d'hyperion.
Pour celui des ailerons, il sera sur la nervure 7.

Ensuite, j'ai confectionné un renfort à la partie arrière de la nervure 6. C'est là où viennent se rencontrer les longerons arrières des FLAPS et ailerons.

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En ce qui concerne le Dièdre, il est censé être dans du CTP 3mm.
J'ai préféré le découper dans du CTP 1.5mm, puis de coller la forme obtenue sur du 1.5mm, et recouper. Ca me fait du 3mm, et ça permet de découper beaucoup plus précisément.
Une fois la première forme obtenue, je l'ai collée à la colle balnche, puis j'ai découpé. Ponçage pour que tout soit raccord.
Ensuite, 2 points de colle cyano sur la plaque, et on redécoupe. Derechef ponçage... Puis on recolle le tout à la colle blanche sur la plaque, puis on redécoupe et on reponce...

On obtient donc 2 dièdres de 3mm collés à la cyano. Le décollage cyano se fait facilement (si on a pris soin de ne mettre que 2 petits points de cyano fluide... Sinon...)

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L'aile (Ossature, Les ailerons, Les Volets).

La construction de l'aile va reprendre celle des ailerons et des volets. Toute la construction sera croisée, car on ne peut construire l'es uns sans les autres.

Nous commencerons par les ailerons.

D'abord, il faut recopier les formes des nervures d'aileron (à la partie postérieure des nervures principales à partir de la n°6 jusqu'à la n°10 sur le plan).
Perso, j'ai préféré les scanner et les travailler sur PaintShop, pour les positionner de manière à ne pas trop perdre de place en découpant. De plus, ça me permet de placer avec précision le trou pour perforer le logement de l'axe (qui est plus gros que sur le plan = 3mm en fait, et pas 1 ou 2mm)
Il faut prévoir 5 nervures n°7 de chaque coté dont 2 n'auront que l'arrière, et 2 nervures entre la 8 et la 9 (voir plus bas pour les explications: coffrage guignol et charnière)

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Je préfère les contours rouges pour permettre de mieux visualiser le trait de coupe. En vert, on voit le positionnement de la gaine de l'axe.

Ensuite, j'ai confectionné une cale, pour pouvoir percer les nervures selon l'obliquité du plan. Il suffit de reporter l'angle de plan et de découper dans des chutes de balsa.

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On perce directement dans la planchette de balsa AVANT de découper les nervure, sinon, au perçage, tout part en cacahuète !

Après, on découpe le plan inférieur de l'aileron selon le plan.
On se sert du premier pour coller sur une planche de balsa et découper la seconde forme à l'identique (même principe que les nervures).
On ponce pour que les formes soient bien régulières, puis on décolle.
Après, il faut tout tracer (axe, nervures, charnière, coffrage charnière, limite avant et arrière des nervures ...)
Pour la charnière, je l'ai prévu entre les nervures 8 et 9. Ce n'est pas sur le plan. C'est pour faire un peu plus solide que je l'ai rajouté.
La gorge de la charnière fait 8mm de largeur, mais vous pouvez mettre n'importe quelle valeur.
Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris 8mm... C'était il y a bien longtemps. Mais je devais avoir mes raisons. Alors, j'ai refait à 8mm. La longueur importe peu. Il faut que ça dépasse assez derrière l'axe, mais sans trop.

Ensuite, il faut dessiner (je l'ai fait à PaintShop, c'est pour ça que scanner les nervures n'est pas si bête) une nervure entre la forme de la 8 et celle de la 9. Et en tailler 2, pour encadrer la charnière de part et d'autre.

Tailler les nervures, et découper la gorge de la charnière.

Ensuite, on taille de la gaine 3/2mm aux dimensions (emplanture/gorge charnière et gorge charnière/saumon) en biseautant l'extrémité qui se trouve dans la gorge (c'est pas simple à couper une fois collé)

On positionne l'axe à l'intérieur de la gaine, on dépose de la cyano épaisse sur le tracé de la position de la gaine, et on colle comme on peu, droit si possible.
J'ai essayé de mettre une cale, mais la colle bave, et la cale se fait coller avec. A éviter.

On obtient ça:

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Ensuite, on colle toutes les nervures, sauf celles du guignol qui seront collées uniquement lorsque l'aile sera assemblée, servo en place, pour calculer la position exacte du guignol.

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Ensuite, on va passer au gros morceau. L'ossature de l'aile.
J'ai fait une Check-List, vu qu'il y a 2 ailes, ça sera exactement la même chose à droite comme à gauche.

Etalez bien le plan sur votre plan de travail (plat de préférence, sinon, c'est même pas la peine de commencer <_<)
Scotchez le plan sur du "blanc" (si le scotch arrache des trucs, que ce soit pas du plan... :huh:)
Positionner dessus du cellophane transparent (piqué au préalable dans la cuisine de Madame :rolleyes: )
Scotchez le cellophane.

Ensuite, voici la Chek-List:

- Bloquer règle sur la position du longeron ANT INF. Enlever la règle. Positionner 10 et 11, et positionner le longeron sur le plan. Décaler vers l’arrière, et placer la règle. Positionner longeron sur la règle et l’épingler. Epingles obliques vers le saumon (sinon pas assez de place pour les enlever quand le longeron SUP sera mis)

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- Positionner longeron de puit de train.
- Positionner chaque nervure une à une en utilisant les cales. Vérifier orientation, positionnement et contact avec le plan de travail. Adapter si nécessaire.
- Coller Les nervures au fur et à mesure.

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- Positionner longeron ANT SUP en calant les nervures. Vérifier alignement, affleurement et contact.
- Poncer le bout du longeron POST SUP (sur 6).
- Positionner POST SUP en calant les nervures. Vérifier alignement, affleurement et contact.
- Coller ANT SUP et POST SUP.
- Tailler le bout du longeron Aileron SUP pour adaptation dans l’encoche de 6.
- Epingler les queues de nervures de 6 à 11.
- Poncer queues de nervures de 7 à 11 sur une ligne. Adapter les encoches pour que le longeron soit droit. Adapter en profondeur. Vérifier alignement des nervures et profondeur.
- Positionner le longeron. Coller sur 11 en vérifiant sur 6 et vérifiant l’affleurement. Coller ensuite de 10 à 6 en maintenant l’affleurement.
- Poncer le bout du longeron POST INF (sur 6)
- Positionner le longeron en calant les nervures, sans chercher l’affleurement.
- Poncer extrémité longeron saumon. Positionner selon le plan. Ne pas chercher l’affleurement.
- Désépingler l’aile (couper les épingles trop grandes pour sortir entre les deux longerons)
- Retourner l’aile.
- Faire affleurer POST INF, le coller.
- Faire affleurer longeron saumon. Le coller.

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- Vérifier encoches du longeron aileron INF. Les adapter.
- Repérer sur le longeron la position de 10 et 11. Couper le longeron à 11. Tracer sur le flanc un biseau de 10 à 11. Raboter en fonction à l’aide d’une cale oblique. Poncer ensuite.
- Positionner longeron. Vérifier affleurement et positionnement. Coller.
- Retourner l’aile et la positionner.
- Epingler queues de nervures de volet.
- Positionner 6A sur le plan.
- Maintenir le contact avec 6. Coller. Epingler queue 6A
- Positionner longeron volets en calant les nervures. Ne pas chercher affleurement.
- Désépingler l’aile, la retourner.
- Faire affleurer longeron volets. Le coller.
- NE PAS TAILLER LONGERON SAUMON. Tailler les extrémités des longerons.

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En faisant tout ça au fur et à mesure, on évite les gros gags.

Et on continue la check list ;)

- Caler l’aile sur le plan.
- Positionner aileron avec l’axe et les bouts de guides de chaque coté (11mm saumon, 70mm emplanture) selon le plan. Extrémités des bouts de guides PAS obliques.
- Repérer logement guide sur 6.
- Limer le logement à 3mm.
- Découper morceau de saumon porte guide en fonction de l’orientation de l’axe. Découper la largeur équivalente à la longueur du longeron de saumon, épaisseur 3mm). Positionner au contact de 11, sous le longeron de saumon (pour collage de l’axe)
- Passer un axe dans le bout de guide saumon et dans l’aileron. Positionner aileron + bout de guide selon plan. Coller bout de guide sur le morceau de saumon porte guide, BIEN A PLAT.
- Repérer la limite avec le longeron saumon sur le bout de saumon. Couper, et poncer bien perpendiculaire.
- Découper deuxième bout de saumon selon plan. Coller sur l’autre bout bien à plat.
- Positionner le bout de saumon porte guide, affleurant au longeron et à la queue de 11.
- Coller d’abord juste quelques points, puis toute la surface de contact.

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- Positionner aileron surélevé selon plan, avec axe et guide de petite taille (qu’une seule nervure). Vérifier affleurement. Pousser l’axe jusqu’à 5. Perforer.
- Agrandir le trou dans 5 à 3mm, affleurant face inférieure.
- Positionner aileron + axe + guide emplanture. Vérifier affleurement et positionnement. Pousser le guide jusqu’au contact de l’aileron pour éviter le jeu.
- Coller.

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- Poncer avec cale verticale la partie arrière des longerons aileron.
- Mesurer hauteur de l’âme au saumon et à l’emplanture ainsi que sa longueur.
- Découper âme face inférieure à angle droit. Laisser marge d’un peu moins de 1mm.
- Positionner âme, affleurante en bas.
- Coller âme.
- Protéger nervures (scotch). Poncer l’âme à sa partie supérieure.

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- Fabriquer charnière aileron :
- Découper dans CTP 1.5 mm languette de 8mm.
- Découper gaine et l’adapter pour la placer dans l’espace prévu pour la charnière. Passer l’axe pour la bloquer.
- Mettre cyano épaisse sur le bout d’axe, et positionner languette de 8mm au niveau de l’empreinte de charnière. Bien appuyer languette sur bout d’axe pour coller. Prévoir 2 épaisseurs de papier au bout de la languette pour faire un interstice.
- Libérer la languette (axe)
- Positionner l’aileron avec l’axe et la languette en place.
- Repérer sur le longeron d’aileron la position de la languette au stylo. Repérer sur la languette la position du longeron. Découper la languette.
- Découper et adapter 2 séries de languettes pour compléter la charnière (devant et derrière sur 2 épaisseurs). Ne pas coller la dernière épaisseur.
- Découper l’empreinte de la charnière sur le longeron. Poncer jusqu’à faire affleurer la charnière.
- Coller la dernière épaisseur de languette. Poncer (plutôt plus fin vers le haut (permet une meilleure articulation).
- Positionner aileron + charnière + axe. Maintenir la charnière et vérifier que tout coulisse bien.
- Coller la charnière à l’epoxy (permet de corriger l’implantation), en se servant de cales de 1.5mm pour vérifier affleurement. Vérifier aussi bon centrage de la charnière par rapport à l’empreinte dans l’aileron.
- Une fois collé, solidifier à la cyano fluide.
- Découper des cales de 3mm pour combler les vides entres les 2 longerons.

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- Découper les âmes des longerons avant dans du balsa 2mm.
- Elles doivent être un peu plus longues et plier un peu.

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- Faire affleurer en bas, araser en haut à 0.5mm.
- Coller les âmes.
- Protéger les nervures au scotch. Poncer âmes + longeron en fonction.

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- Positionner servo ailerons. Vérifier sens de débattement et bon positionnement du bras du servo. Vérifier affleurement du servo et du bras.
- Tracer ligne parallèle au servo passant par le bras. La reporter sur le longeron. En regard de cette marque, percer l’âme du longeron ailerons.
- Mettre en place une CAP avec une chappe. La faire passer par le trou. Tracer sur l’aileron l’axe de la CAP.
- Découper dans du bois ou de la fibre un guignol de 2mm d’épaisseur. 13mm de haut, base de 10mm, trou à 10mm de haut. 3mm de part et d’autre du trou. Arrière en fonction de la nervure d’aileron n°7. Empreinte de 3mm sur la base (pour le guide).

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- Découper des queues de nervures n°7.
- Positionner chape dans le guignol AVANT de coller. Inscription M2 coté emplanture à droite, coté saumon à gauche.
- Coller guignol sur son emplacement, bien vertical et dans l’axe.
- Coller les queues de nervures au contact.
- Coller les nervures n°7 ensuite.
- Agrandir orifice dans âme aileron pour permettre un passage aisé de la CAP + chape.

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A ce stade, comme je ne savais pas trop dans quel sens faire ceci, ou cela, j'ai un peu erré.
Je prie donc le lecteur de rester indulgent face à mon manque évident de planification cohérente.

J'ai donc décidé (va savoir pourquoi :blink: ) de fabriquer la partie centrale de l'aile.

Même principe que précédemment. On positionne les longerons, on enquille les nervures, on fait bien attention à ce que tout soit bien perpendiculaire, et roulez jeunesse...
Par contre, avant, il va falloir tailler quelques pièces:
Les longerons arrières seront à usiner. Il faut repérer leur forme sur le plan, la reporter en miroir, et reporter ça sur une baguette de 6x6mm de balsa (pour le longeron du haut, et celui du bas).
J'ai préféré scanner le plan, et me servir de PaintShop pour travailler. Impression sur papier, collage sur baguette, et découpage à la scie à chantourner (électrique, c'est plus facile...)
On termine au papier verre, enroulé sur un tube, pour faire l'arrondi.
Il faudra de plus tailler les nervures intermédiaires.
Elles sont au nombre de 2, à droite, comme à gauche.
La partie supérieure de la nervure correspond à 1A, 1B et 1C.
La partie inférieure, là, c'est plus complexe.
Il faut en fait mesurer la hauteur sur le petit schéma qui se situe sous le plan de l'aile droite, et y retrancher 3mm (hauteur de 2 couverture de 1.5mm).
Ca fait (au pifomètre, vu que moi, j'ai eu faux...) 8 et 2mm.
Je vous laisse calculer vos valeurs. Il faut les reporter sur les hauteurs de queue de nervures et découper, sans oublier de laisser le socle à l'arrière.

On obtient ça:

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Ici, ce sont les fameuses nervures intermédiaires...

Ensuite, pour rigidifier le tout, j'y ai mis les âmes verticales sur les longerons avant. Plus tard, j'en ai mis aussi sur les longerons arrière, en laissant dépasser vers le bas, pour me faire d'autres socles et permettre de découper les socles arrières des nervures.

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Après, je suis passé aux longerons de train:
Plutôt que d'attaquer avec un longeron de 10x10mm, j'ai préféré coller 2 longerons de 10x5mm ensembles.
Ca me permet de ne faire dépasser dans la dernière nervure que le longeron inférieur, qui servira de soutient à la fixation du servo (on peut alors descendre le servo de 5mm par rapport à un longeron de 10x10)

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Après, il a fallu poncer les encoches qui recevront ces longerons.
Il faut assembler à blanc l'aile et la partie centrale, et poncer doucement et précautionneusement. Plus ça sera précis, plus solide ça sera.

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C'est assez long, mais le résultat est à la hauteur de vos efforts.

Ensuite, je suis repassé aux ailerons... Je vous avais prévenu... C'est assez erratique... :o

Pour couvrir l'aileron, il faut d'abord couvrir l'avant avec du balsa 3mm.
A découper selon la longueur de la forme en calant à l'avant. laisser dépasser en haut de quelques mm.
Il faut biseauter la partie avant, pour qu'elle se colle "à peu près" comme il faut. Ne cherchez pas la perfection... En tout cas, j'y suis pas arrivé. Il y avait quelques petits "jours" mais rien de dramatique, et plus rien ne se voit après les avoir bouché au balsa ;)

Une fois collé, on rabote le surplus en haut, et on ponce en se servant des nervures comme cale (en les ayant protégé au scotch).

On obtient ça:

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Quand tout le bord avant est fini, on découpe la couverture supérieure selon le plan, et on la colle sur les nervures. Pas de biseau à l'arrière. Le biseau sera fait secondairement, en ponçant la face supérieure.

Image

Et là... *PAF* je repars sur la partie centrale :blink:
J'ai taillé dans du balsa 1.5mm la forme arrière (celle qui est sous l'aile droite sur le plan). On recolle ensuite sur du 1.5mm pour obtenir un 3mm, conformément au plan (+ les 3mm de la forme déjà collée sur les nervures intermédiaires + 1A)

Image

Ensuite, j'ai collé les renforts pour mes guides-axe volets.
Mais ceci est une autre histoire...

Image

Après, Il est temps de "finir" la partie arrière pour permettre le travail sur les volets.
On couvre l'intrados de la moitié d'épaisseur de 1B à l'autre moitié d'épaisseur de 1B. J'ai utilisé du balsa 1.5mm rabouté, avec les fibres en long, pour épouser les courbes arrières. On colle (comme on peut. J'y ai mis des sacs de sable, mais ça n'a pas bien fonctionné. Préférer peut être les épingles).

Ensuite, on va coller l'aile de mouette à l'arrière de la partie centrale.

Image

Image

Ensuite, on découpe en fonction du plan le "toit" des volets, selon une largeur équivalente à celle de la partie centrale (53mm pour moi).
On positionne sur le plan la partie centrale, ainsi que l'aile, et on place le toit pour qu'il soit affleurant à la partie centrale, et à l'aileron.
Il faut adapter la base pour que ce soit nickel.
On protège la partie latérale de la partie centrale avec du plastoc étirable (film cuisine de Madame) pour éviter de tout coller.
Puis on colle le toit.

Image

Après, il est temps de déscotcher le plan de l'aile droite, et d'attaquer la gauche.
Là, aucune difficulté, vu que c'est bis repetita par rapport à la droite.

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Image

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Image

Et pour l'instant, j'en suis là...
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 14:36

Radiateurs

Pour les dimensions des radiateurs:
Le profil est directement sur le plan.
La vue de haut est en pointillé sur le plan de l'aile. Il suffit de rapporter sur un calque.
Les flancs sont dans du balsa 10mm.
On colle le gabarit

Image

J'ai fait le trait rouge pour mieux distinguer la lame de la scie à chantourner.
On épingle ensuite une deuxième plaque en dessous (avec les épingles par dessus et pas par dessous), et on découpe lentement à la scie à chantourner (ne pas aller trop vite, sinon la lame ne sera pas verticale et la découpe ne sera pas bonne).

Une fois fait, on égalise les 4 flanc au papier verre.

Image

On découpe ensuite le capot arrière du radiateur. La découpe des flancs se fait à partir du plan en CTP 1.5mm, le haut du capot se calcule (juste un peu moins de 90cm de large pour un peu moins de 80cm de long. La découpe en long se fera en dernier, en reportant la courbe du flanc), CTP 1mm
Attention de bien mettre les fibres perpendiculaires à l'axe général du radiateur, pour pouvoir plier le CTP

Il faut alors faire une encoche sur chaque flanc pour l'axe. J'ai essayé à la perceuse, mais je crois qu'un coup de scie sera plus précis.

Pour le collage, j'ai mis d'équerre un des flancs sur le haut du capot, et j'ai collé une extrémité à la cyano fluide.
Une fois pris, j'ai déroulé le flanc sur le capot, et, toujours en maintenant d'équerre, j'ai collé l'autre extrémité, puis tout le long.

Image

Avant de coller la partie principale du radiateur, il faut faire les encoches pour la grille.
J'ai utilisé une lame de scie à métaux pour faire cette encoche. Ne pas insister. Il faut une petite encoche d'1 ou 2mm, sinon, à la découpe en épaisseur des flancs, tout va partir en vrille...
La grille est une grille métallique petites alvéoles découpée à la Dremel (attention aux esquilles métalliques. Bien poncer au papier verre).

On vérifie d'abord à blanc que tout s'emboite bien.

Le capot principal du radiateur est en balsa 3mm. Il faut rabouter 3 bouts pour avoir la longueur nécessaire.
Pour le raboutage:
On plaque les 2 planches balsa par la tranche, à plat. On scotche sur la longueur. On retourne le tout, puis on plie.
A la pliure, on met de la cyano épaisse sur tout le long. Rapidement, on replie le tout, et on essuie le surplus.
Attention ici a avoir les fibres dans le bon sens.

Ensuite, en mettant tout d'équerre, on colle le capot sur 1 flanc, puis sur l'autre.
Avant que la colle ne prenne complètement, on vérifie que le capot arrière s'emboite bien.
Puis on laisse sécher.

Image

Il faut ensuite prévoir les gabarits pour la découpe en épaisseur des flancs. Contrairement au plan, j'ai laissé l'intérieur non creusé, sinon, ça devient folklorique à découper, et le capot arrière prend une forme plus compliquée.
De plus, l'empreinte visualisé sur le plan correspond à l'implantation de la base. La forme à imprimer est plus longue car correspond à la face bombée du radiateur. Soit on agrandi sur photoshop, soit on coupe ...

Ca donne ça:

Image

Ensuite, soit vous poncez pendant des semaines, soit vous utilisez un cutter, mais attention, soit, comme moi, à la scie à chantourner.
Après, vous n'échapperez pas au ponçage, mais il y aura beaucoup beaucoup moins de matière à enlever.

Image

En comparaison, le radiateur avant traitement...

Image

A ce stade, le capot arrière est un peu "cintré"
Il va falloir tailler un bout de longeron en pin (j'ai pris du 3 x 5mm). Le bidule doit un peu forcer entre les deux trous, mais sans plus.
Ne pas coller pour l'instant.

Ensuite, il va falloir s'occuper de l'axe de rotation du capot arrière.
Retravailler les trous fais dans les flancs avec un foret de 2mm en guise de lime. Attention à ne pas faire gicler le mini bout de devant.
Une fois le trou un peu agrandi, et que tous les trous sont à peu près symétriques, il va falloir creuser les flancs du radiateur pour y incorporer les guides-axes.
Ma gaine fait 2mm de diamètre externe. Il faut laisser un interstice de 1mm entre le capot et l'arrière du radiateur. Donc la saillie se fait de 3 à 5mm, pour une profondeur de 3mm (pour que le capot soit affleurant avec le reste).
On attaque au cutter, et on finit à la lame de scie.

Ensuite, on positionne le capot, on vérifie l'affleurement, et on vérifie que tout soit d'équerre.
On plaque un des coté sur le flanc du radiateur. On dépose alors une goutte de cyano épaisse (pas fluide, sinon ça risque par capillarité de tout coller !) juste à la jonction entre la gaine et le flanc du capot. On essuie le surplus.
On fait pareil de l'autre coté. On vérifie tout.
Un fois tout vérifié et tout collé, on remet le capot à plat sur son dôme, et on positionne le longeron juste derrière le gaine de l'axe.
On appuie fermement pour enlever le cintrage, et on fixe à la cyano (fluide cette fois). Attention les doigts !

On obtient ça:

Image

Ensuite, il faut couper la gaine, mais pas en affleurant. Il faut laisser un mini-téton qui permettra le centrage parfait du radiateur.

Image
Le tout doit rentrer à l'arrière du radiateur, en affleurant les flancs.

Ensuite, on positionne le tout, en y ajoutant les 2 morceaux de gaine en latéral.

Image

Puis on centre le tout en poussant sur les gaines latérales.

Image

Une fois fiers de vous, une goutte de cyano épaisse sur les parties externes (attention à ne pas déborder !), on laisse prendre, et on retire l'axe.

Image

On colle ensuite un mini languette de 1mm de balsa pour boucher l'interstice au dessus des bouts de gaine.

Image

Puis on ponce le tout.

Image
Image
Image

A ce stade, vous pourrez être fiers de vous.
Vous aurez déjà réussi à faire un morceau de cet avion mythique.

Maintenant, il va falloir motoriser tout ça !

Il faut mettre un guignol sur le volet du radiateur. J'ai personnellement utilisé un Guignol double qui permet un réglage précis de la longueur de la tringle (vis), sinon, il faudra mettre un domino coté palonnier.
La fixation du guignol dépend de son type.

Pour le servo, prendre un tout petit riquiqui (9g et moins, et le fixer sur une platine).
Après, il sera "plus ou moins" démontable (vu que pour y mettre un tournevis, ça va être coton de chez coton, à moins d'avoir des embouts pour mini-tournevis...

On obtient ça:

Image

Ce qui donne, avec un câble Y et un ralentisseur de servo...

http://www.youtube.com/watch?v=SIrEAziK ... e=youtu.be[/video]


Puits de train
1 planche de 1mm

Alias "la boite à Camembert" :huh:
Pas si simple en fait...

D'abord, il vous faut une plaque de styro pour découper le master.
Un compas, et on trace un cercle de 10.7cm.
Ensuite, sirection la mini-scie à chantourner (si vous n'avez pas, bonjour la galère... Faut couper au cuter, monter sur une perçeuse, faire tourner et débiter au papier-verre... :huh:)
Sinon, c'est très simple. Il suffit de ne pas trop coller au trait, et de finir à la cale à poncer.
Cale à la perpendiculaire, on fait tourner à la main le master contre.
On obtient une face parfaitement perpendiculaire.
Il faudra ensuite coller un bout de scotch sur la hauteur. Ce sera la zone de chevauchement. Pour protéger le master d'éventuelles fuites de colle.

Image

Ensuite, il va falloir découper les languettes de balsa dans du 1mm.
Les languettes font 6cm. On peut faire plus petit, mais je préfère garder de la marge.
il faut 7 languettes par puits. 3 raboutées dans la longueur, avec une 1/2 pour finir. Avec les 10cm de largeur, on obtient une bande de 6 x 35cm.
On en fait 2 par puits (pour coller l'une sur l'autre).

La première, on l'entoure sur le master

Image

On repère l'endroit où ça chevauche, on trace au crayon, puis on coupe 2mm plus court (me demandez pas pourquoi 2mm, ça s'est fait comme ça, et ça tombe pas mal...)

On remet la languette sur le master,et on met les élastiques.
Après, il va falloir bien suivre le master en appuyant sur la languette pour lui faire épouser parfaitement la forme et faire disparaitre le jeu.
La languette devrait jointer ou pas loin.
Après, plutôt que de balancer de la cyano pour faire tenir, j'ai préféré y mettre un bout de scotch pas trop long (aui sera inclus dans l'épaisseur). J'ai trouvé ça moins chaotique...
On en met un autre par derrière, en haut et en bas (le master qui fait 4cm d'épaisseur est placé au centre de l'épaisseur du puits).

On obtient ça:

Image

Une fois que le scotch est mis, on enlève les elastiques. Normalement, tout tient comme ça.

Ensuite, on positionne la deuxième languette et on fait chevaucher, comme pour la première. Couper à 2mm de moins.
On badigeonne alors grassement de colle blanche la deuxième languette et on la positionne sur la première, en commençant à l'opposé.
On met les élastiques, et là, en essayant de ne pas tout exploser, on va faire disparaitre tout le jeu, jusqu'à jointer les deux bords.
Pinces à linges et séchage...

Image

Pour obtenir ça:

Image

Tout ça pour ça...!

Ben oui ! ;)







C'est fini pour le moment... :p
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 14:36

Pour éviter aux bavard de squatter les pages de construction...
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Message par Simplet » 24 févr. 2013, 14:37

Et de la construction, il va y en avoir...
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 14:37

Bon, avec 4 posts entiers, je crois que ça va aller...
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 14:38

Allez... On se met un dernier post réservé, et c'est parti mon kiki...

Déjà, on va commencer par les questions...

Heu, non... Par les Missions...

Première mission:
Maitre la Philoute... Vous devez me dégotter un moulin pour propulser tout ce bastringue...
La bestiole fera 1m75.
Mon pifomètre me dit qu'elle devrait faire 5/6 kg... Mais sans aucune certitude.
Elle sera propulsée électrique, mais avec du 6S si possible. Je ne souhaite pas réinvestir dans des grosses lipos. J'ai déjà 2 x 6S 5000mAh. Je ne veux pas en faire des 12S, sinon, il n'y aura qu'1 seul vol par cession, le temps de recharger...)
Le 4T, je ne suis pas encore prêt, même si le bruit est magique par rapport à un 2T

:huh:

Quoique...

Allez, mets moi aussi un 4T, mais un truc hyper fiable, qui ne risque pas de caler en route, et j'y réfléchirai...

Pour le train rentrant, il faut que j'aie le plan pour voir ce qui est prévu dans tout ce bastringue...

Voili Voilou...

Première mission: Le moteur... ;)

Py vous déchainez pas sur le 4T...
Je suis pas encore très très chaud...
Vu comment ça cale en vol ces conneries <_<


[EDIT]
Il faut quand même savoir que, tant qu'à faire, même s'il est electrique, il aura un son de V12, grâce au module sonore Benedini.
Si je compte bien:
Moteur 50/80 euros
ESC 50 euros
Benedini 200 euros
en tout 300 euros pour faire le même bruit qu'un V12

4T...
300 euros pour faire le bruit d'un V12 en beaucoup moins bien, mais sans limite d'autonomie, avec la même pêche du début jusqu'à la fin du vol... Mais avec le risque de caler en vol... <_<

Allez, sois bon et convainquant...


MUHAhhhahahahahaaa

:huh:

Qui l'eu cru...

Lustucru...
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 24 févr. 2013, 16:05

:wub:
j'ai le plan de Maitre Philou... c'est juste manifique... mais vindediousse si c'est hard... la dérive a l'air d'être super complexe... enfin pour moi quoi...

Moteur électrique, tu as le G60 chez HK qui tourne a merveille... ;) plusieur de la section romande l'on sur des 160cm et pas de souci...

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 16:09

Je l'avais déjà repéré...

Mais ce qui me gène, c'est ça:

Test Data:
14.8v - 14x10 prop - 38A - 2200g Thrust
14.8v - 15x8 prop - 41A - 2650g Thrust
18.5v - 13x8 prop - 47A - 2850g Thrust

Or, le bestiau va plutôt faire 5 à 6 kg...

P.S: Si t'as jamais construit, n'essaies même pas ...
Ce n'est vraiment pas pour débuter...
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 24 févr. 2013, 16:15

je ne sais pas le poids qu'il fait, mais celui ci tourne en 6S avec le G60... ;)

http://www.youtube.com/watch?v=2GwozZhz9nQ[/video]

bon ben si tu dis trop chaud pour débuter... je m'en vais commencer part l'eprom alors... ;)

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 16:24

Pour débuter... C'est comme en hélico...

Faut commencer par les bases...

Philou et moi, on a commencé par du simple dépron...
C'est rapide et jouissif.

Ensuite, tu passes au balsa...
C'est beaucoup beaucoup plus long, mais c'est méga jouissif quand ça décolle...

Le dépron, ce n'est pas rédhibitoire. Tu peux faire de jolis modèles avec, et même des ailes structure.
C'est plus simple que le balsa.
Ca se découpe beaucoup plus facilement, et ça pardonne mieux.
Et ça s'achète partout.
C'est moins cher
Et ça se répare comme un rien.

C'est l'idéal pour débuter dans la construction ;)

Et ça te permet ensuite de passer au niveau supérieur = construction bois.


Par contre, méfiance...
Si tu y mets le doigt dedans, t'es foutu.
Ca va te prendre tout ton temps... Et bye bye l'hélico...


MUhahhhahahahaaaaaa

:ph34r:
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 24 févr. 2013, 16:28

ça me titile depuis longtemps en faite...

depuis mes 16 ans même... :) ouais ça fait 16 ans en faite.. :lol:
j'avais fait a l'école un trainer d'1m60, tout balsa pandant mes cours de traveau manuel.
a l'époque manquais juste l'electro et le moteur.. :)
mais il était bien... :) garder un moment puis donné a un ami modéliste de l'époque, il a voler mais j'en sais pas plus.

pis moi et le bois c'est tout une histoire d'amour... :wub: père menuisier, gr prère ébéniste.. :)

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 16:38

Alors, t'es foutu...

Pars direct sur le balsa...

Et advienne que pourra... ;)

Par contre, pas le Spit.
Trop gros, trop compliqué.

L'EProm est plus facile.
Mais moins jouissif à faire voler.

Après, tu chercheras le plan d'un de tes avions de rêve, et c'est parti mon kiki.
Tu verras la joie de voir décoller un avion self-made.
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 24 févr. 2013, 16:40

j'adore le Spit et les Pilatus (pc9-21)
et j'ai les plans des deux déjà :)
c'est juste qu'il faut que je me mette un pied au derche et que je bouge un peux de mon canpé... -_-

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 19:06

Oui, mais il y a plan, et plan...

Celui de la Philoute, il est brut de décoffrage...
Difficile à comprendre...

BT, c'est un peu plus détaillé (enfin, j'espère)

A priori, c'est ça que je devrai recevoir la semaine prochaine:

Image
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 24 févr. 2013, 19:10

ben je le trouve bien moi celui de philou :)

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 19:26

Pas beaucoup d'explications... Py pas à l'échelle ;) :huh:
Mais sinon, c'est vrai que c'est un des meilleurs que j'ai eu à voir pour le moment.
Mais BT (Brian Taylor) est un Dieu dans le monde de la construction RC. Alors, après mes déboires avec le plan du Nieuport, et vu la taille de l'engin, et les investissements que ça sous entend, je préfères ne pas me poser de question quand au plan, à savoir si ça va voler ou pas...
;)
Py c'est pas le plan de la Philoute...
Alors faudrait arrêter d'en parler...
:huh:
Y a un autre nom dessus...
MUhahahhaaaa...



Bon, je viens de trouver sur RC Group un gus qui l'a construit.
Il parle de 11lbs pour le poids, soit 5kg.
Un autre lui dit que c'est léger pour ce genre d'appareil.
Je crois que je ne me suis pas trompé en pensant 5kg500... :p


Py le maitre à trouvé ça:

http://unitracts.co.uk/prices/brian-taylor/

Ils font des trains mécaniques spéciaux pour le plan de BT, à 69"...

Mais ça douille un peu...£110 quand même...

Va falloir vous cotiser les gars, pour m'offrir ça pour mon anniversaire...

:huh:
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 24 févr. 2013, 19:31

:) effectivement ça pique un peux le TR mais bon... tu peux en trouver d'autre aussi :)

tu la chopé ou ce plan ?

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 24 févr. 2013, 19:41

69"

83"

£5.25 de frais de livraison.
Faut pas se priver.


En plus, ils te fourguent l'avant si t'as pas envie de le faire en fibre (et je sais pas pourquoi,, mais j'ai l’impression que je vais pas le faire en fibre <_<)
Et pour les grosses flemasses, tu peux même t'acheter les couples et nervures déjà découpés laser... £180 quand même

Mais là, je vais me débrouiller seul. Sinon, je ne vois vraiment pas l’intérêt... :rolleyes:
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 24 févr. 2013, 20:03

ha ouais, il vend tout le gugus... :) heu par contre c'est plus 21$ ;)

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Philou57 » 25 févr. 2013, 09:42

Hop, je m'installe au fond de la classe :D

A côté du radiateur, bien au chaud, parce que ça va être une aventure de longue haleine...

... et aussi pour ne pas être interrogé au tableau trop souvent :p


Tiens ? ça commence déjà <_< interro moteur -_-

Je vais avoir une mauvaise note, parce que je ne vais répondre qu'à la moitié.... Rhhaaaaaa mais c'est juste criminel de mettre un moteur électrique là-dedans :angry:

OS FS120 ou Saito FA 120S.
Allez, sois bon et convainquant...
En dehors du bruit d'un VRAI moteur, tu oublieras le nombre de vols limité par les lipos, le chargement, la courte durée de vol etc.... ça cale pas souvent, voire jamais quand c'est bien réglé. En deux saisons je n'ai calé qu'une fois avec l'Optima et c'est pas si terrible à poser.

C'est comme le balsa... essayer le thermique c'est l'adopter :D

Y a aussi l'ASP 120 4T qui a bonne réputation et est nettement moins cher. Autre alternative : le moteur essence. Plus complexe, mais tu tournes à l'essence du commerce (mélange pour tronçonneuse).
Zénoah 26cc par exemple pour prendre un truc fiable : http://www.weymuller.fr/article/moteur_ ... 60_pu.html

Pour le train, on peut aussi le faire en version mécanique, activé par un servo :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBGAF

@ Specter, l'Eprom est un très mauvais choix pour débuter la construction balsa. Il m'a donné du fil à retordre ce salopard :p
Je peux t'envoyer le plan de l'Optima si tu veux, il est super super détaillé, parfait pour une première ;)
MA CHAINE VIDEO
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Et que vive la Kro'Picon et la colle époxy
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 25 févr. 2013, 09:45

Tu me la déjà envoyé l'Optima :)

C'est bête j'avais trouver une Check list de tout ce qu'il me fallait pour l'Eprom :)

Bon j'arrête c'est le post du Spitfire :wub:


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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 25 févr. 2013, 15:24

Alors, plusieurs choses...

1 - Specter... L'Eprom, perso, j'ai pas trouvé ça très dur à construire... Beaucoup moins que le Nieuport qui a nécessité plus de technicité. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour commencer.
2 - La Philoute ... <_<
Spice de saligaud.
Me faut un electrique aussi...
Pas que je vais pas passer en thermique, mais je veux avoir le choix... Non mais...
Py...
:huh:
Sur la page du plan, ils marquent "équivalent .60 Glow"... Ca veut pas dire 0.60 CV ?
Ton OS120FS, il fait 1.90CV.
Ca va m'arracher la console ce truc :unsure:

Après, pour l'intérêt du thermique, t'inquiètes, je connais...
Mais...
1 - Le bruit du VRAI moteur, c'est plus le Benedini, sinon, faut un 4 cylindre en ligne...
http://www.youtube.com/watch?v=WQdvTjffJ50
2 - Tu te rappelles très bien ma piste.
La différence avec la tienne, c'est qu'elle est très courte, et ne pardonne aucune sortie de piste.
Si le moteur cale ne serait-ce qu'une seule fois, tu n'as qu'un seul essai pour poser.
Pas question d'aller un peu plus loin, ou sur les cotés.
Ca me foutrait en l'air d'exploser le modèle sur panne moteur... :(

Donc, je ne sais pas...
Je vais réfléchir.
3 - Ca pue et ça salit partout... Aussi... -_-
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par sebidu10 » 25 févr. 2013, 16:05

0.60 c'est la cylindrée ça donne environ 10cc
de la même manière qu'un os46 fait 7.5cc

Sinon 1.9cv sur un avion d'environ 5kg5, ça n'a rien de monstrueux : 1.9*736=1398w

Soit environ 250w/kg...

Et perso je ne suis pas d'accord avec philou sur le point "essayer le thermique, c'est l'adopter"

J'ai essayé, et je préfère largement l'électrique. A part sur un calmato ou un truc pour faire le con avec : cassé de baguettes, courses poursuites à fond les manettes à deux ou trois avions... pendant un quart d'heure et revoler direct apres...

Après bien sur que sur les avions d'un certain gabarit, ça devient inévitable tel qu'un vgm de plus d'1m80.
Mais en dessous, je préfère de loin l'électrique, tellement plus simple à mettre en oeuvre, et pas de gras sur l'avion... d'autant plus que les lipos deviennent de plus en plus abordables, notamment avec l'arrivé des zippys et turnigys à Hobbyking NL.
J'ai 6 packs de zippy compact 6s 2700mah, qui sont d'excellentes batteries pour un prix imbattable : 30$/pièce en hollande.

Je les utilise dans un edge extreme flight d'un mètre 52, dans un quickie 500 convertie en elec, et prochainement je l'espere dans un VGM d'1m80 en en mettant 2 en parallele.

Je dévie un peu... Tant pis.

En tout cas bon courage pour ta construction, c'est un bel avion, regarde un peu ce post : http://www.modelisme.com/forum/aero-con ... -plan.html

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Philou57 » 25 févr. 2013, 16:06

Simplet a écrit :Sur la page du plan, ils marquent "équivalent .60 Glow"... Ca veut pas dire 0.60 CV ?
Ton OS120FS, il fait 1.90CV.
Seulement un .60 ?? :blink: houla c'est léger ça.

.60 c'est 0,60 inches cube, soit 10 cm3.

Moi je vois plutôt un .90, et un équivalent au .90 2T, c'est un 1.20 4T. Et c'est bien ce qu'a mon collègue de vol sur son Dewoitine 1,80m :
http://www.dailymotion.com/video/xeg99l ... -520_sport

Du calme je regarde pour ton moteur élec' ^_^
Premier candidat : celui qu'a mis Elofix dans son Optima ;)

[EDIT] grillé par sebidu10 :D
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 25 févr. 2013, 16:57

G60.... Équivalent du .60 ;)

Et médecin de me réconforter :)


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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 25 févr. 2013, 17:37

Ben...

Alors, oui, le puant est gras, nécessite de la maintenance, tout ce que je n'aime pas quoi...

Mais je suis de plus en plus dubitatif quand aux performances du bidule Benedini...
Même avec 2x40W d'amplification, on entend le moteur electrique derrière...
Ca m'inquiète un peu...
je vais pas balancer dans les 200-250 euros pour avoir un bidule qu'on entend juste quand l'avion passe au dessus de sa tête...

...


Allez, je vais monter un 2 cylindre dessus... Comme ça, pas de problème de puissance...

:huh:


En tout cas, merci pour les explications sur les .60 Glow.
Je me coucherai moins con ce soir...
-_-
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Riva8406 » 25 févr. 2013, 17:55

Perso, j'y préférerai plus un NTM 50-60 plutôt qu'un Turnigy G60, parce que ce qui me gêne dans ces derniers c'est qu'ils ont un axe de seulement 6mm alors que les NTM sont eux équipés avec un axe de 8 mm !
Or quand on commence à tourner une batteuse de 17 voir 18", il vaut mieux un axe solide car la moindre vibration ou le moindre déséquilibre cassera l'axe en moins de 2.
Mais c'est n'est que MHA. ^_^ ;)

Autre point intéressant des NTM : ils sont dispos sur l'entrepôt Néerlandais, donc pas de souci de douane. -_-
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Philou57 » 25 févr. 2013, 18:13

Ouaip, je suis justement entrain de regarder les NTM en diamètre 50...

Celui-là a de bonnes caractéristiques :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2000W.html

Mais dans l'ensemble je trouve que les NTM souffrent souvent de pertes d'aimants :(



Un autre candidat :
http://www.hobbypartz.com/98p-mars-bl48 ... combo.html
Aucune idée de ce que ça vaut en qualité par contre...
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 25 févr. 2013, 18:49

G60
18.5v - 13x8 prop - 47A - 2850g Thrust

NTM5050
14x8 - 18.5V / 1077W / 60.7A / 4.03kg thrust
et surtout
15x8 - 22.2V / 1961W / 88.8A / 6.15kg thrust

Je crois que j'ai trouvé mon moteur... :p

Et il y a même mieux...

NTM5060
17x10 - 25.9v - 2124W - 82A - 7.26kg thrust

MUHAhhahahahhhaaaa...

Ca sera un des deux... :p

Avec un ESC 100A (n'importe quelle marque, m'en fout... Si ça tombe en carafe, ça fera comme si le moteur calait :p)
Un BEC (j'aime bien celui d'align, pour le T600)
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Par contre, avec 2 servos aux ailerons, 1 pour la dérive, 1 pour la profondeur, 1 à 2 pour le train, 2 pour les FLAPs (7 à 8 servos) est ce qu'une simple 2s 1900mAh va suffire ?

Benedini, je laisse tomber. J'ai peur d'être fort déçu. Si je veux du bruit, ça sera avec un thermique... Mais je suis pas encore prêt... :p

Quoi que... Vu ma girouette attitude...

Je me laisse une chance.

Soit electrique pur (sans Benedini), soit thermique... ;)


Manque plus que le choix du train...
Le récepteur, j'ai déjà, les lipos aussi...

Et en avant la musique...


...


:huh:


Dans 4 ans...


Ben oui... Le Nieuport, qui était somme toutes plus simple à construire m'a pris 2 ans...
Celui là qui est top galère va bien me prendre 4 ans ... ^_^ -_-
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Philou57 » 25 févr. 2013, 19:52

Après, vu le bestiau que ça va être, je me demande si tu ne ferais pas mieux de lui offrir un moteur de meilleure qualité... évidemment ce sera plus cher, mais sans aller jusqu'à un Scorpion ou Axi, je pensais à Xpower :huh:

Ton NTM 5060 : 17x10 - 25.9v - 2124W - 82A - 7.26kg thrust
Je te rappelle que 25.9V / 3,7 V = 7 ....là c'est du 7S ;)

Mais c'est celui que je prendrais. Il est donné pour fonctionner jusqu'à 8S, il devrait donc être relativement fiable à 6S.
A voir aussi si avec une hélice 17'' tu auras assez de garde au sol ?? sinon il te faudra peut être choisir le 5050 580KV qui fait le même boulot avec une hélice plus petite.
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Riva8406 » 25 févr. 2013, 20:24

Simplet a écrit :Un BEC (j'aime bien celui d'align, pour le T600)
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Là sur le coup, sur un modèle de cette taille et avec le temps que tu vas y passer en plus de l'argent, je n'oserai pas y mettre un simple BEC, même si il fonctionne bien.
Pour moi faut blinder la réception avec un système redondant ou un système plus performant comme par exemple ce genre de truc :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... llow_.html

Ou carrément, si tu peux, un système Emcotec ou Jeti : ;)
http://www.flashrc.com/emcotec/2566-dps ... ni_jr.html
http://www.flashrc.com/jeti/6888-jeti_m ... 2_12a.html
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 25 févr. 2013, 20:48

La chaine la plus solide n'a que la solidité de son maillon le plus faible... :p

Où faut il s'arrêter...

Normalement, il faut tout doubler:
Alimentation ET réception...
Il faudrait aussi un double récepteur. Vu qu'une double alim ne sert à rien si le récepteur tombe en carafe...
Et que dire du transmetteur...

Mais ce n'est pas un "petit gros".
Il ne fait que 1m75 pour 5kg500.

Je ne crois pas que ce soit pire de foutre un Spit de 5kg500 au sol, que de se prendre un T600 ou plus gros dans les dents par perte de contrôle.

Les BEC externes prévus pour les hélicos sont à priori fiables.
S'il y a plus fiable qu'align, je prendrai plus fiable.

Après, s'il faut prendre une double alim, pourquoi pas.
Mais il ne faudrait pas prendre un truc pas très fiable, et je ne connais absolument pas ces modèles.

Emcotec, j'ai déjà eu le ralentisseur de servo...
Et il marchait une fois sur 2...

Donc, pour une double alim...
Si elle se met en carafe plus rapidement que la simple... :huh:

Ou alors, prendre 2 BEC externes, que je monte en parallèle...
Là, j'ai vraiment la sécurité d'avoir 2 modèles bien séparés.


Je garde en tête la remarque.

De toutes les façons, ça sera dans les derniers achats.
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par sebidu10 » 25 févr. 2013, 21:17

Un bec externe de 5a suffira, tu n'auras pas 20 servos non plus, de plus volets et trains seront en fonctionnement que très peu, donc ne tireront presque jamais en même temps que les autres sur le bec donc ne t'inquietes pas pour ça.

Et sinon pour les moteurs regarde du coté de chez Aeolian sur ebay : http://www.ebay.fr/sch/m.html?_nkw=aeol ... kywave2009

J'en ai deux "gros", un 4260 et un 5045, qui fonctionnent à merveille pour un prix vraiment très bas.

et je ne suis aps d'accord avec toi Philou pour la qualité comme tu dis, xpower n'est pas de meilleure qualité que tu hobbyking sk3 par exemple; xpower n'est rien de plus qu'une marque chinoise, que je n'ai plus en tête, rebadgée. Donc payer 2 à 3 fois plus cher pour une qualité pas vraiment supérieure...

Simplet
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 25 févr. 2013, 22:18

et je ne suis aps d'accord avec toi Philou pour la qualité comme tu dis, xpower n'est pas de meilleure qualité que tu hobbyking sk3 par exemple; xpower n'est rien de plus qu'une marque chinoise, que je n'ai plus en tête, rebadgée. Donc payer 2 à 3 fois plus cher pour une qualité pas vraiment supérieure...
Vous battez pas...

NikTaMère, ça m'a l'air pas mal.

Je ne vais pas mettre des mille et des cents dans le moteur.
Il marche, tant mieux.
Il pète, tant pis...

Je vais plus être regardant sur l'alimentation... Si plus de jus... C'est balot. Si plus de gaz, c'est plus sport... ;)
J'ai l'habitude de chinoiserie comme moteur, et je ne suis pas très respectueux des normes (hélices disproportionnées, intensité proche de la rupture...)
Ben... Je n'ai pas encore cramé de moteur (sauf cette mierda de moteur Align... <_<)

Donc ça sera NTM...
Pas cher...
Bien puissant.

Ca me va :p
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Philou57 » 26 févr. 2013, 14:00

Arrête avec ton NTM...


KOLM IL200 :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:


http://www.youtube.com/watch?v=AmYbW4o5PRk[/video]
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Specter_03 » 26 févr. 2013, 14:05

ha ben ouais, ça c'est du moteur... :) :wub:

cestb
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par cestb » 26 févr. 2013, 16:37

Salut,

pour l'alim, tu fais encore plus simple : 2 petites Lifes et t'es tranquile. Y a pas d'electronique, c'est redondant et ca coute rien... T'auras ca de moins en maillon faible. Y en a pas mal qui le font sur helico taille 700.

Je vais suivre ta construction, ca promet d'etre sympa. Ca fait 1 an que j'ai commencé mon F22 mais faute de temps, ca n'avance plus... J'ai hate de m'y remettre, car ca me donne envie en te lisant.

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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par SmallLama » 26 févr. 2013, 22:38

philou57 a écrit : KOLM IL200 :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
juste 4350€ le moteur :(
Top Chronos avant mon retour en Compass.
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Philou57 » 26 févr. 2013, 23:02

Oué, mais c'est rien 4350€ pour Simplet...

Tu verrais le feu d'artifice qu'il fait tirer tous les ans pour son anniversaire !! :blink: :blink: :blink:

P'tin on se croirait le 14 juillet !! :o
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Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIV de Brian Taylor

Message par Simplet » 28 févr. 2013, 16:30

MéKiLéKon <_<


Bon, ça part déjà mal...
1 semaine que ça a été commandé...

Et c'est toujours en "Pending"...

Ce qui, il me semble, veut dire "envoyé" en français...

Non... :huh: ?


Scrogneugneu... Sont en train de le refaire à la main ce foutu plan ?!

<_<

Allez Mr Traplet... Envoies-y moi ce foutu plan, que je commençassionne à découper les couples... Au moins, ça, c'est pas en balsa... Ca ira... -_-
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