==> MSH PRÔTOS 500 <==

protm · Message par **protm** » 24 juil. 2012, 15:07

Merci

Le jour ou je trouve un sujet intéressant j'essayerais de refaire un petit Tuto comme ça alors!

koyangi · Message par **koyangi** » 24 juil. 2012, 18:24

Alors un sujet interessant : tuto sur les étapes pour régler le beast x sur protos je prends ! Parce que je sais pas par ou commencer...

pour info, le manuel du mini protos detaille aussi le montage de la tête FBL et cette dernière est identique à celle du 500! c'est pas aussi bien que le tuto de protm mais en complément c'est pas mal!

protm · Message par **protm** » 24 juil. 2012, 19:57

J'ai du mal a croire que je soit plus clair que la notice MSH, mais bon

Pour les réglages, ça serait un poil répétitif, puisque a part suivre la notice du BeastX il n'y a pas grand chose a dire si?
Pour les étapes: convertir la tête, monter les tringles, et suivre la notice du BeastX qui est super bien fait

Message par **djembe** » 24 juil. 2012, 21:52

comme dit protm tout simple pour régler le protos c'est identique à n'importe quel hélico ce ci étant si tu as un soucis n'hésites pas

protm félicitation pour ton nouveau grade; franchement la classe trop top

a++

protm · Message par **protm** » 24 juil. 2012, 22:08

Quel grade? "Caliméro"? Pas mal hein?

Ça fait au moins 1 mois

koyangi · Message par **koyangi** » 24 juil. 2012, 22:22

oui je vais suivre toutes les étapes sans me presser, quitte à ne pas voler ce we et attendre la semaine suivante. j'ai toujours l'angoisse de le fracasser pour le premier vol... <_<

normalement les pièces arrivent demain, avec l'incidencemetre electronique, indispensable..

protm · Message par **protm** » 24 juil. 2012, 22:25

Pas indispensable nonplus. Un an que je suis en FBL et toujours pas d'incidencemetre électronique

Message par **novice77** » 25 juil. 2012, 06:49

c'est pas indispensable mais tu te simplifies pas mal la vie à l'avoir

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 09:05

Je vais essayer un truc vu chez HK en fait: un cadre sur-lequel tu met unnsmartphone, et avec une application tu peux avoir le pas. Le cadre coûte 6$, donc ça fait un incidencemetre a pas cher

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 18:49

bon c'est moi, montage en cours...

première interrogation, vous me confirmez que c'est faux archifaux ça (doc du 450) ? le BB spacer ne va pas aller dans le trou pour se ballader, ça sert à juste à espacer la vis du roulement et doit donc aller coté vis ? d'ailleurs on la voit il me semble sur la photo de protm. merci. :

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 18:53

bon pourtant ils disent que ça va doit aller au milieu dans le trou entre les roulements... pour espacer les roulements justement...:

check carefully that
BB spacer is in position
between BB before
tightning assembly

bon j'ai rien dit désolé, j'y retourne...à bientot pour de nouvelles questions metaphysiques...

en tous cas une chose est sur : les pièces sont inversées entre le 450 et le 500, pour ajouter à la difficulté je pense, non content de ne pas nous filer de doc...

et puis merci MSH de nous faire réutiliser les vis de la tête FB parce qu'ils en offrent pas de nouvelles...c'est eco-friendly au moins, on recycle...

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 19:12

J'avais pas vu la notice du MiniProtos: ouais c'est inversés! Les bras sur le 500 sont dans l'autre sens. C'est a dire que sur le 500 ils sont incurvés, et pas sur le Mini...

Bon montage! N'hésite pas si tu as des questions

Pour la rondelle, je l'ai peut être pas mise au bon endroit tu sais! Moi aussi j'ai improvisé, comme je n'avais pas de notice. Mais bon, j'ai plus de 200 vols comme ça, et ça va très bien, donc ça n'as pas une énorme importance je pense

Message par **djembe** » 25 juil. 2012, 20:35

salut à tous alors 1vol avec ce foutu protos enfin 1/2 vol car stoppé net sur coupure esc en plein enchaînement de tic toc auto rot par dessus les arbres et puis comme plus de vision il est un peu tombé de travers
bilan axe de PP et 2 PP je m'en sors bien la bulle a mangé aussi

ptain ça commence à me gonfler sévère cet esc qui coupe quand bon lui semble

je précise la lipo était pleine chargée 1h avant le vol donc pas de coupure due à une lipo trop basse
les servos fonctionnaient
ça vous le fait vous?
quelqu'un a la solution miracle car là cela fait plusieurs fois que cela se produit??
a++

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 21:19

c'est quel esc? c'est un thermal cut ça?

mon lipotec MSH80A en dessous de 85% de gaz il coupe au bout de 5min avec le thermal cut, même en hiver, je dois voler en idle 100% tout le temps.

en plus avec la chaleur qu'il fait en ce moment...

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 21:35

Avec un YGE, j'ai jamais eu de coupure. Tu 'as un problème quelque part. 200 vols sans coupure, ni en tournant pleine balle, ni a bas régime... L'esc bipait?

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 21:57

petite questino rapide : avec le protos doit on inverser ELEV et PITCH sur le beastX car on dit de mettre ELEV dans channel1 mais le servo ELEV est sur l'avant contrairement aux autres helico?

pour faire vite protm stp ton servo devant sur quelle voie, celui de gauche et de droite? merci!

ça fait 1h que je bataille quand je met du pas j'ai l'impression que ça agit comme la profondeur et quand je met le cyclique à l'avant ça monte le plateau comme si j'envoyai du pas...

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 22:03

Tu prends le schéma de branchement dans la notice, et tu inverse, en gardant les branchements:
Donc servo de devant sur la voie CH1 du BeastX. Après si ça va pas dans le bon sens ça vient de la radio.

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 22:06

oui c'est bien ce que j'ai fait, du coup j'ai pas du selectionner le bon mixer qque par dans le beastX, menu H, je vais voir.

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 22:13

bon c'est pas ça.

qu'appeles tu : tu prends le schéma et tu inverse.

si elev va sur chanel 1, j'inverse AIL et PITCH en inversant le branchement chanel 2 et 3? c'est spécifique au protos?

merci

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 22:14

Mixage: 120°

Tu as bien is ta radio en mode 1servo, donc aucun mixage? quelle marque? Si t'es en Spektrum c'est tout con

Si tu met du pas, que les deux servos de l'arrière monte: dans la radio: inverse la voie Elevation, si celui de devant monte, et pas les autres: inverse les deux autres pour qu'ils montent tous quand tu met du pas. Mais ça tu t'en tape: ça se règle dans le menu I

Pareil pour ton deuxième problème:
si tu met du pas avec la profondeur, c'est un peu le même problème que au dessus, mais ce dernier devrait se résoudre en réglant le premier. si ça marche pas, vérifie tes branchement, notamment entre le module et ton récepteur.
Ton latéral est bon?

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 22:15

oui ok! en fait ça marche en inversant le branchement des chanel 2 et chanel3
je ne parle pas des reverse, seulement branchement servo.

je suis en spektrum

Message par **djembe** » 25 juil. 2012, 22:16

protm a écrit :Avec un YGE, j'ai jamais eu de coupure. Tu 'as un problème quelque part. 200 vols sans coupure, ni en tournant pleine balle, ni a bas régime... L'esc bipait?

oui après le crash il bippait comme si il n'avait plus les limites max et mini que cela veut-il dire?

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 22:17

koyangi a écrit :bon c'est pas ça.

qu'appeles tu : tu prends le schéma et tu inverse.

si elev va sur chanel 1, j'inverse AIL et PITCH en inversant le branchement chanel 2 et 3? c'est spécifique au protos?

merci

Non, tu regarde l''hélico de derrière: CH1: il est à l'avant= profondeur, le servo arrière gauche= CH2, le servo arrière droit= CH3
CH4= Anticouple mais ça c'est facile

oui après le crash il bippait comme si il n'avait plus les limites max et mini que cela veut-il dire?

Comment ça? Il faisait combien de bips?

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 22:20

koyangi a écrit :oui ok! en fait ça marche en inversant le branchement des chanel 2 et chanel3
je ne parle pas des reverse, seulement branchement servo.

je suis en spektrum

Je viens d'aller regarder sur le mien: le te confirme; servo arrière gauche: CH2, arrière droit= CH3.
Donc pour le reste: Reverse de la radio et point I du menu Setup

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 22:25

En fait je me rends compte que ça pourrait peut être servir de faire une "extension" du mini tuto sur la tête, pour arriver sur les branchements du BeastX, et les paramètres de base. Je sais pas si ça sera utile à quelqu'un?

Siddarth, bonne idée ou pas la peine que je me prenne la tête?

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 22:26

mais c'st un truc de fou!! t'as pas dû inverser deux fils qui vont au recepteur ?

j'ai re re re vérifié tout est comme toi sauf que :

je met du pas ça fait bouger le servo de devant, je met du cyclique avant c'est comme si je mettais du pas : tous les servos montent, c'est pas un pbm de reverse! et si j'inverse ch2 et 3, tout marche bien!!

BRUNO2 · Message par **BRUNO2** » 25 juil. 2012, 22:31

Sur un mini protos on a eu ce probleme d'esc yge et cela provenait d'un defaut de bindage avec une spectrum.
Aprés rebindage plus de probleme.

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 22:32

rear servo = Elevator, CH1 on the BeastX
left servo = Pitch CH2 on the BeastX
right servo = Aileron CH3 on the BeastX
(you probably could swap 2 and 3 if you wanted, but the way in the pic should work well and is fairly standard)

j'ai pourtant bien ça...

Message par **djembe** » 25 juil. 2012, 22:33

merci Bruno je vais rebinder le truc de toute façon cela ne coûte rien
a++

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 22:36

Ben ça fait plus de 200 vols que c'est comme ça, donc c'est que ça marche bien. Mais en effet c'est bizarre. Tu as QUE le servo de devant qui bouge quand tu met du pas?

PS: Je sais pas d'où ça viens, mais les Ricains disent comme moi.

Je vais pas tout démonter, mais sur mon récepteur:
Aux1= fil rouge
Gear: Fil marron
Rudd: Fil orange

Le reste je peux pas te dire. Mais je me rappelle n'avoir aucun problème, et que tout s'était déroulé comme sur la noticue, donc ça doit être bien branché

Bruno2: Tu as les dates pour la Normandie ou pas au fait?

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 22:38

désolé de vous polluer avec mes histoires de direction mais voilà un point important :

'make sure you have the servos plugged into the correct locations on the BeastX, in the pic below the nose of your heli would be toward the bottom of the pic on your bird'

donc bien prendre le schéma et mettre le nez en bas , dans mon cas je me mettai queue vers moi, donc gauche et droite inversée. voilà pourquoi j'avais l'impression que ça marchait bien en inversé alors que ce ne l'était pas, inversé...

extremement fatigué je vais me pioncer!

merci pour tout protm en tous cas!

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 22:42

Donc c'est dans le bon sens chez moi, tu m'as presque fait me poser des questions

Tu va voir, les branchements c'est le plus chiant, après c'est super simple, et fait en 3 minutes

koyangi · Message par **koyangi** » 25 juil. 2012, 23:36

allez une dernière qui me turlupe-la-pine après je dors :

Au servo d'AC, après avoir fait mes débattement correctement menu E, max de chaque coté, le servo ne se déplace quasi pas sur le coulisseau lorsque je reviens en mode 'vol' et que je déplace le stick AC.

j'ai 50/50 sur gyro de la commande dx6i (réglage vierge, j'ai rien touché), si j'augmente le gain à 60 disons, mon debattement servo AC augmente... si j'ai 50/50 au gain TX, ça bouge quasi pas...

On doit mettre combien sur le gain gyro? on touche pas? sinon pour que mon servo ac bouge comme il faut en atteignant ses limites, il faut monter un gain quelconque d'abord sur le beastx et ne pas toucher au gain sur le TX? (là je frole le hors sujet désolé, mais c'est sur un protos je précise...

)

protm · Message par **protm** » 25 juil. 2012, 23:41

C'est normal: si tu as 50% de gain, le gyro n'est pas en conservateur de cap. Tu ne doit pas voler en mode normal? donc tu ne t'occupe que des valeurs au dessus de 50%. met genre 70%, et là ça devrait être bon. Si c'est pas bon, vérifies tes D/R, et l'emplacement de ta boule sur le palonnier. Sur mon MKS8910A+, je suis au 3 ième trou sur le palonnier en croix, soit à 14mm de l'axe du palonnier (si si, je viens d'aller mesurer

)

koyangi · Message par **koyangi** » 26 juil. 2012, 07:07

oui, la nuit porte conseil, je pense que ça vient de ça : je me suis arrêté à E pour les réglages et effectivement j'ai pas touché au gain sur le beastx.

protm · Message par **protm** » 26 juil. 2012, 15:50

Le gain de l'ac c'est sur la radio justement

Romad · Message par **Romad** » 26 juil. 2012, 16:51

Bonjour à tous,

Je viens de parcourir pas mal de pages du forum, et quel régal !
J'ai moi aussi investis dans un PROTOS 500 chez MackrisRC que j'ai pu rencontrer étant de la région de Montpellier. Il est très sympa cela dit au passage !
Concernant mes servos :
ANTI COUPLE :
Fusonic HB-D-9257V2 25g High Speed Mini Servo(servo anti-couple).DIGITAL ET PIGNON PLASTIQUE
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#SERV ... B_D_9257V2
Voltage d'utilisation : 4.8/6 Volts
Rapidité : 0.09sec 60° (4.8V) - 0.08sec/60°(6V).
Couple de décrochage : 2.2Kg
Largeur d'impulsion:1520us
Frequence:333Hz
Dimensions
36 X 15.2 X 29mm
Poids:25g
Poids : 25g

Pour les autres :
Fusonic (HB-D-9650) 9650 25g High Torque Mini Servo .
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#SERV ... /HB_D_9650
Fusonic (HB-D-9650) 9650 25g High Torque Mini Servo .
Voltage d'utilisation : 4.8/6 Volts
Rapidité : 0.10 - 0.08sec/60°
Couple de décrochage : 2.5Kg
Dimensions
36 X 15.2 X 29mm
Poids : 25g

Ces choix sont ils corrects ?

Je pilote depuis quelques mois déjà un Blade 450X avec lequel je suis vraiment à l'aise.
Ainsi qu'un 250 SE Align avec lequel je me permet presque des débuts de figures limite 3D...
Je souhaitait donc passer sur plus gros. Le Protos m'a semblé vraiment sympa.
En avant le montage, et grande Fierté, j'y suis arrivé, je l'espère correctement !

Par contre Grosse galère pour la programmation électronique.
Je pourrais demander (contre prestation payante) à ce qu'on me le fasse, mais je préfèrerais comprendre ! C'est ainsi qu'on progresse non ? Et c'est tellement sympa d'apprendre !

Ma première question... J'espère avoir correctement effectué mon calage des servos avant montage, il faut maintenant que je raccorde le tout sur l'AR8000 de ma DX8 et sur le MicroBeast.
J'ai donc essayé de brancher seulement l'AR8000 en 3 servos 120°, mais impossible de faire bouger les commandes correctement... Au mieux j'arrive (en jouant sur les inversions) à avoir avant arrière ainsi que gauche droite correct, mais le PAS descend quand je monte le stick, et inversement...

Dois-je m'en moquer et directement tout relier au microbeast en 1 servos sur la radio ?
Les 3 servos se branchent ou quand on regarde l'hélico de l'arrière ?
Celui tout seul devant sur ELEV, a gauche sur AUX1 et droite sur AILE ? (Celui de l'AC bien sur sur Rudder.)

Bouhhh que c'est pas facile...

J'habite dans la région de Nîmes (30).
Si un passionné accepterais de m'expliquer tout cela, inutile de dire comment je lui en serais reconnaissant !

A tous je vous souhaite une bonne fin de journée et un grand merci d'avoir pris le temps de me lire.

Amitiés

Nicolas

protm · Message par **protm** » 26 juil. 2012, 17:43

Salut!

Pour tes servos: celui de l'anticouple peut faire l'affaire, par contre ceux du cyclique sont hyper limite! 2.5kg de couple, c'est pas assez, surtout en FBL

Essaye d'investir dans du DS510, tu verras, ça en vaut le coup

Pour tes inversions:
As tu bien mis la DX8 en mode "1 Servo", donc désactivé les mixages radio?
Essaye de régler les inversions dans le module: tu as 4 combinaison au point I du menu Setup du module, donc tu essaye les 4 combinaisons, et en jouant avec tes reverse dans la radio, tout va rentrer dans l'ordre!

Sinon je fini mon article en cours d'ici 30 minutes, il sera posté. c'est justement au sujet de l’installation d'un BeastX sur un prôtos, ça te servira peut-être

N'hésite pas si tu as des questions, un forum c'est fait pour ça!

protm · Message par **protm** » 26 juil. 2012, 17:52

Conversion Flybarless d'un Prôtos 500 :

I) Montage de la nouvelle upgrade FBL MSH

(Seulement valable pour l'upgrade FBL livrée depuis environ un an. pour l'ancienne Upgrade FBL, voir sur le site MSH pour la notice.)

L'Upgrade FBL MSH est vendu environ 35€, et permet de convertir la tête d'origine en tête Flybarless, en conservant donc les pieds de pales, le hub, le cyclique, mais en modifiant chacun de ces éléments.

Le sachet contient les éléments suivants:
-Axe de pied de pale rallongé afin d'avoir un alignement parfait entre les tringles, et un bon fonctionnement du module.
-Cales entre pied de pale et hub plus épaisses, pour aller avec l'axe rallongé.
-2 boules longues pour aller sur les pieds de pales
-2 petites rondelles qui vont entre les boules longue et les pieds de pales
-3 boules "semi-longues" pour aller sur les trois bras de la partie inférieure du cyclique
-2 tringles FBL, et ses chapes (à noter que les tringles les plus longues de la tête d'origine font la même taille que ces tringles FBL)
-1 entraineur cyclique type washout, composé d'un Hub, deux bras, deux articulations (qui servent à se clipser sur les boules du plateau cyclique) de deux roulements, deux rondelles et deux vis.

Étape 1: démonter la tête flybar

Il faut commence par démonter l'ancienne tête, pour cela, commencer par retirer tout l’attirail de la barre de bell, pour ne garder que le hub, les pieds de pales nus, et le cyclique.

Étape 2: modifier la tête de rotor

Il faut sortir la tête de l'axe puis démonter les pieds de pales, et remplacer l'axe de pied de pale d'origine par celui livré dans le kit flybarless MSH. Il faut donc également monter en lieu et place des cales d'avant, celle de l'upgrade qui sont les plus épaisses. Elle ont un sens (épaulement vers le roulement du pied de pale) , mais tout est indiqué dans la notice du Prôtos, puisqu'il s'agit du même type de montage.
Puis il faut monter les boules longues sur les pieds de pales, en mettant au préalable la petite rondelle en place (voir photo)

La rondelle à ne pas oublier est en rouge:

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Il faut obtenir un parfait alignement entre les boules:

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Étape 3: préparer le plateau cyclique

Il est important de ne pas toucher aux boules qui sont sur la partie supérieure du cyclique, ils s'agit des mêmes qu'en flybar, c'est à dire des boules courtes. Mais il faut retirer les trois boules courtes qui se trouvent sur les trois "bras" de la partie inférieure du cyclique, pour les remplacer par les trois boules rallongées livrées dans l'upgrade FBL (pensez au frein filet!).

Étape 4: préparation de l'entraîneur cyclique

C'est clairement là qu'une erreur est possible, puisque toutes les pièces ont un sens bien précis.

Il faut tout d'abord monter le moyeux sur lequel se prennent les bras, le mettre sur l'axe dans le bon sens, c'est à dire avec la partie cylindrique en bas, puis le serrer avec la petite vis sans tête ( en 1.5mm).
Il faut ensuite mettre les roulements en place dans les bras de l'entraîneur, en intercalant la petite rondelle entre les deux roulements de chaque bras, puis il faut mettre articulation qui se prennent sur le cyclique. Pour montrer le sens de montage, rien de plus explicite qu'une photo:

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Il faut penser à mettre la petite mondelle entre les deux roulemments, comme ci-dessous:

Ils faut donc visser les bras sur le moyeu de l'entraîneur cyclique avec les deux vis, comme sur la photo ci-dessus.
Attention, ne pas serrer trop fort, le plastique foire facilement.

Étape 5: Les tringles

Je donne pour exemple mes longueur de tringles, si ça peut servir à quelqu'un:

J'ai des Align DS510 au cyclique, et mes tringle servo/cyclique font 30.15mm.
30.15, c'est la longueur de tringle métallique visible, il faut donc visser les chapes jusqu'à avoir 30.15mm de tringle visible.

Et la partie visible mes tringles cyclique/pied de pale fait 38,50mm.

Avec des valeurs, et un BeastX, j'obtiens la Led bleue au réglage des 6°, et la machine est vraiment nickel.
Si vous avez des DS510; vous pouvez commencer par ces valeurs, et ajuster si besoin. mais la machine est vraiment bien comme ça.

Au final, on doit avoir les tringles parfaitement parallèle à l'axe principal, sans aucun décalage, comme ceci:

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II) Instalation et réglage d'un MicroBeast

La suite de la conversion passe par l'installation du module flybarless, ici, nous nous intéressons à un module en particulier : Le BeastX, module qu'on ne présente plus, et dont le test complet est disponible ici : http://www.heli4.com/article700.html .

Ce qu'il faut savoir :

Comme tous les modules, le BeastX est sensible aux vibrations. Il est donc nécessaire d'avoir une machine saine, et plus particulièrement à l'anticouple. Toujours dans le but de prévenir un problème de vibration, il existe deux type de montages du module : Avec une mousse souple comme celle livrée avec le module, ou bien un montage plus rigide avec un adhésif double-face plus dur. Pour ma part, j'ai tendance à conseiller un adhésif plutôt rigide, puisque j'ai résolu pas mal de soucis avec ce type de mousse. Le Prôtos étant une machine à courroie, il est également important de ne pas avoir de problème d'électricité statique, cette dernière perturberait fortement le module. Cependant, même si les anciens kits de Prôtos devaient être mis à la masse pas un petit fil entre le tube de queue et le support moteur, les nouveaux kits produits depuis 2011 sont livrés avec un support de tube de queue conducteur, ce qui évite d'avoir recourt au fil de mise à la masse.

1)Collage du module :

Le module doit être installé parfaitement dans l'axe du modèle, et perpendiculairement à l'axe principal. Le meilleur emplacement est donc sur le dessus du boîtier du tube de queue. Il est important de ne pas coller le module trop en avant, au risque d'avoir un contact direct entre les prises branchées au BeastX et le châssis, et donc un transfert de vibrations. Le module doit donc être suffisamment en arrière, comme sur la photo ci-dessous :

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Mousse rigide "3M"

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2) Câblage :
Même si la notice est assez claire, autant évoquer ce point qui peut poser soucis, surtout pour quelqu'un qui découvre le flybarless.
Le BeastX permet également de se passer de récepteur, et de connecter directement via un câbl optionnel, un satellite Spektrum. Cependant, il est déconseillé d'utiliser ce type de montage sur des hélicos de cette taille. Préférez donc un montage avec un récépteur classique.

Le câblage reste relativement simple, puisqu'il suffit de brancher sur le récepteur les fils de la manière suivante :
-Un câble à trois fiches sur la voie AILERON du récepteur, et sur la voie AIL/CH5 sur module
-Un câble à trois fiches sur la voie ELEV du récepteur, et sur la voie ELE/DI1 du module
-Et le câble restant sur la voie AUX/PIT/RUD du module, en connectant coté récepteur la prise avec le fil orange sur la voie Rudder, le fil marron sur la voie du gain gyro, et le fil rouge sur la voie du pas collectif.

Si vous êtes chez Spektrum, vous brancherez le BeastX sur le récepteur de la manière suivante :
Sur le module :
AIL/CH5=Voie 2 (AILE)
ELE/DI1=Voie 3 (ELEV)
AUX/PIT/RUD=
-Fil orange : voie 4 (RUDD)
-Fil marron : voie 5 (GEAR)
-Fil rouge : voie 6 (AUX1)

Coté servo, en regardant la machine de l'arrière, le servo situé à l'avant se branche sur la voie CH1 du module, celui situé à l'arrière gauche se met sur CH2, tandis que le servo arrière droite se met sur CH3. Le servo d'anticouple se connecte donc sur la voie CH4 du BeastX.

Un fois le module correctement branché, il suffit de suivre la programmation étape par étape via la notice.

Points importants de la programmation :

Avec les longueurs de tringles données plus haut, vous n'aurez aucun mal à régler la machine correctement :
Dans le menu Setup (Ou l'on accède en restant appuyé sur le bouton du module), et dans le point de réglage de la géométrie du cyclique (point J) , vous ne devez avoir aucun problème à obtenir la led Bleue à exactement 6° de pas cyclique.

Pour un premier vol :

Je conseille de passer directement en « mode radio » le module en ce qui concerne les dual rate et l'expo. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu paramètre (en appuyant brièvement sur le bouton), d'aller sur le point de réglage B et de mettre la led en bleu. Avec ce paramètre , il n'y a plus d'expo et de D/R pré-programmés dans le module, ces deux paramètres sont donc à régler dans la radio. Passer en « mode radio » permet d'ajuster les dual rate, qui correspondent en flybarless au taux de rotation de l'axe en question. Par exemple, si vous mettez 60% de D/R au latéral, vous aurez un taux de rotations sur cet axe inférieur au taux obtenu avec des D/R à 100%.
Ainsi, pour un premier vol, je vous conseille de mettre :
-30% d'expo à tous les axes (Élévation, latéral, anticouple)
-80% de D/R tous les axes
Ces valeurs seront bien sur à affiner, pour correspondre à vos attentes, mais les valeurs données ci-dessus permettre de ne pas être surpris par une éventuelle vivacité, la machine étant relativement docile réglée ainsi.

Au niveau du gain d'anticouple, partez sur une base de 65 à 70% si vous êtes chez Spektrum. On obtient en général de bons résultats.

Au sujet des trois potentiomètres du BeastX, il n'est pas néccesaire d'y toucher. On obtient d'excellent résultats avec les trois potentiomètres au neutre, c'est à dire à 9H.

Je donne pour info mon setup radio (Spektrum DX7), sachant que dans le module tous les débattements sont réglé à fond.

AILE :
EXPO : 25%
D/R:110%

ELEV :
EXPO : 25%
D/R : 110%

RUDD :
EXPO : 30%
D/R:90%

J'ai un MKS 8910A+ à l'anticouple, et les pales d'ac MSH plastique, j'ai 67% de gain, et de très bon résultats.

Potentiomètres du BeastX : Tous sur 9 heure.

Niveau courbes, j'ai trois courbes IdleUp :
Idle1 : Pas : -12/+12° gaz : Govstore à 65% : vol assez cool, mais quasiment tout passe
Idle2 : Pas : -12/+12° gaz : GovStore à 70% : mon régime préféré, je doit être aux alentours de 2800 tours.
Idle3 : Pas : -12/+12° gaz : Govstore à 80% : ca tabasse fort, mais consomme beaucoup.

J'ai fait le SpoolUp (initialisation du mode Govstore de l'esc YGE) du contrôleur à 100%, en n'étant pas certain d'un calibration parfaite. Mes valeurs de gaz n'ont donc que très peu de valeur.

Avec ces réglages ma machine passe parfaitement toute les figures. Elle a été piloté par des pilotes bien meilleurs que moi, qui ont tiré assez fortement dessus, rien n'as bronché, et les réglages se sont révélés concluants.

Contrôles avant le vol :

Il faut absolument s'assurer que le module fonctionne correctement avant le premier décollage, et notamment s'assurer qu'il n'est pas perturbé par des vibrations.
Pour cela, il suffit d'enlever les pales principales, en laissant les pales d'AC, et de mettre une courbe de gaz de 0 à 100%. Puis hélico au sol, faire monter progressivement le régime, en s'assurant que le cyclique réagisse bien. Si des vibrations de l'anticouple sont présentes, le cyclique va avoir tendance à bascule sur la gauche, comme si vous donniez un ordre au manche. Cette vérification est importante, et il peut être utile de la répéter après une intervention mécanique sur l'anticouple. En effet, si une vibration d'anticouple apparaît en vol, le module risque de coucher la machine sur la gauche. Cela peut être d'une violence assez incroyable, et irrattrapable. Pour en avoir personnellement fait les frais, je peux vous assurer que c'est très surprenant, et imparable si on est bas. C'est pourquoi je conseille de vérifier ça, au moins avant le premier vol.

Il faut aussi absolument vérifier les sens de compensation :
En penchant le nez de l'hélico vers l'avant, l'avant du plateau doit se relever, et inversement.
En penchant la machine sur la droite, le cyclique doit compenser vers la gauche.
Pareil pour l'anticouple : en sol et tournant le nez vers le droite, le bord d'attaque des pales d'anticouple doit pointer vers la droite.

Cette vérification ne prends que quelques secondes, et peut sauver la machine d'un gros crash. C'est donc une très bonne habitude que de vérifier les sens de compensation avant chaque décollage.
Il faut bien sur vérifier que tous les axes réagissent dans le bon sens aux ordres des manches.

Après ces vérifications, il n'y a plus qu'à décoller.
Une fois en l'air, vérifier que tout réagit correctement, et ajuster si nécessaire les valeurs d'expo et de D/R.

Il n'y a plus qu'à profiter des joies du flybarless !

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Il y a surement des fautes, pleins de fautes, c'est la "version bêta"!

protm · Message par **protm** » 26 juil. 2012, 17:52

Conversion Flybarless d'un Prôtos 500 :

I) Montage de la nouvelle upgrade FBL MSH

(Seulement valable pour l'upgrade FBL livrée depuis environ un an. Pour l'ancienne Upgrade FBL, voir sur le site MSH pour la notice.)

L'Upgrade FBL MSH est vendue environ 35€, et permet de convertir la tête d'origine en tête Flybarless, en conservant donc les pieds de pales, le hub, le plateau cyclique, mais en modifiant chacun de ces éléments.

Le sachet contient les éléments suivants:
-Axe de pied de pale rallongé afin d'avoir un alignement parfait entre les tringles, et un bon fonctionnement du module.
-Cales entre pied de pale et hub plus épaisses, pour aller avec l'axe rallongé.
-2 boules longues pour aller sur les pieds de pales
-2 petites rondelles qui vont entre les boules longue et les pieds de pales
-3 boules "semi-longues" pour aller sur les trois bras de la partie inférieure du cyclique
-2 tringles FBL, et ses chapes (à noter que les tringles les plus longues de la tête d'origine font la même taille que ces tringles FBL)
-1 entraineur cyclique type washout, composé d'un Hub, deux bras, deux articulations (qui servent à se clipser sur les boules du plateau cyclique) de deux roulements, deux rondelles et deux vis.

Étape 1: démonter la tête flybar

Il faut commencer par démonter l'ancienne tête, pour cela, commencez par retirer tout l’attirail de la barre de bell, pour ne garder que le hub, les pieds de pales nus, et le cyclique.

Étape 2: modifier la tête de rotor

Il faut sortir la tête de l'axe puis démonter les pieds de pales, et remplacer l'axe de pied de pale d'origine par celui livré dans le kit flybarless MSH. Il faut donc également monter en lieu et place des cales d'avant, celle de l'upgrade qui sont les plus épaisses. Elles ont un sens (épaulement vers le roulement du pied de pale) , mais tout est indiqué dans la notice du Prôtos, puisqu'il s'agit du même type de montage que la tête flybar.
Puis il faut monter les boules longues sur les pieds de pales, en mettant au préalable la petite rondelle en place (voir photo)

La rondelle à ne pas oublier est en rouge:

Il faut obtenir un parfait alignement entre les boules:

Étape 3: préparer le plateau cyclique

Il est important de ne pas toucher aux boules qui sont sur la partie supérieure du cyclique, ils s'agit des mêmes qu'en flybar, c'est à dire des boules courtes. Mais il faut retirer les trois boules courtes qui se trouvent sur les trois "bras" de la partie inférieure du plateau cyclique, pour les remplacer par les trois boules rallongées livrées dans l'upgrade FBL (pensez au frein filet!).

Étape 4: préparation de l'entraîneur cyclique

C'est clairement ici qu'une erreur est possible, puisque toutes les pièces ont un sens bien précis.

Il faut tout d'abord monter le moyeux sur lequel se prennent les bras, le mettre sur l'axe dans le bon sens, c'est à dire avec la partie cylindrique en bas, puis le serrer avec la petite vis sans tête ( en 1,5mm).
Il faut ensuite mettre les roulements en place dans les bras de l'entraîneur, en intercalant la petite rondelle entre les deux roulements de chaque bras, puis il faut mettre les articulations qui se prennent sur le cyclique. Pour montrer le sens de montage, rien de plus explicite qu'une photo:

Il faut penser à mettre la petite rondelle entre les deux roulemments, comme ci-dessous:

Ils faut donc visser les bras sur le moyeu de l'entraîneur cyclique avec les deux vis, comme sur la photo ci-dessus.
Attention, ne pas serrer trop fort, le plastique foire assez facilement.

Étape 5: Les tringles

Je donne pour exemple mes longueurs de tringles, si ça peut servir à quelqu'un:

J'ai des Align DS510 au cyclique, et mes tringles servo/cyclique font 30,15mm.
30,15mm, c'est la longueur de tringle métallique visible, il faut donc visser les chapes jusqu'à avoir 30,15mm de tringle visible.

Et la partie visible sur mes tringles cyclique/pied de pale fait 38,50mm.

Avec ces valeurs, et un BeastX, j'obtiens la Led bleue au réglage des 6°( point J), et la machine est vraiment nickel.
Si vous avez des DS510, vous pouvez commencer par ces valeurs, et ajuster après. mais la machine est vraiment bien comme ça.

Au final, on doit avoir les tringles parfaitement parallèle à l'axe principal, sans aucun décalage, comme ceci:

II) Instalation et réglage d'un MicroBeast

La suite de la conversion passe par l'installation du module flybarless, ici, nous nous intéressons à un module en particulier : Le BeastX, module qu'on ne présente plus, et dont le test complet est disponible ici : http://www.heli4.com/article700.html .

Ce qu'il faut savoir :

Comme tous les modules, le BeastX est sensible aux vibrations. Il est donc nécessaire d'avoir une machine saine, et plus particulièrement à l'anticouple. Toujours dans le but de prévenir un problème de vibration, il existe deux type de montages du module : Avec une mousse souple comme celle livrée avec le module, ou bien un montage plus rigide avec un adhésif double-face plus dur. Pour ma part, j'ai tendance à conseiller un adhésif plutôt rigide, puisque j'ai résolu pas mal de soucis avec ce type de mousse. Le Prôtos étant une machine à courroie, il est également important de ne pas avoir de problème d'électricité statique, cette dernière perturberait fortement le fonctionnement du module. Cependant, même si les anciens kits de Prôtos devaient être mis à la masse pas un petit fil entre le tube de queue et le support moteur, les nouveaux kits produits depuis 2011 sont livrés avec un support de tube de queue conducteur, ce qui évite d'avoir recourt au fil de mise à la masse.

1)Collage du module :

Le module doit être installé parfaitement dans l'axe du modèle, et perpendiculairement à l'axe principal. Le meilleur emplacement est donc sur le dessus du boîtier du tube de queue. Il est important de ne pas coller le module trop en avant, au risque d'avoir un contact direct entre les prises branchées au BeastX et le châssis, et donc un transfert de vibrations. Le module doit donc être suffisamment en arrière, comme sur la photo ci-dessous :

Mousse rigide "3M"

2) Câblage :
Même si la notice est assez claire, autant évoquer ce point qui peut poser soucis, surtout pour quelqu'un qui découvre le flybarless.
Il faut savoir que si vous êtes en DSM2, le BeastX peut permettre de se passer de récepteur, en connectant directement via un câble optionnel, un satellite Spektrum. Cependant, il est déconseillé d'utiliser ce type de montage sur des hélicos de cette taille. Préférez donc un montage avec un récepteur classique.

Le câblage reste relativement simple, puisqu'il suffit de brancher sur le récepteur les fils de la manière suivante :
-Un câble à trois fils classique sur la voie AILERON du récepteur, et sur la voie AIL/CH5 sur module
-Un câble à trois fils sur la voie ELEV du récepteur, et sur la voie ELE/DI1 du module
-Et le câble restant (une fiche à trois fils d'un coté, trois fiches avec un fil par fiche de l'autre coté) sur la voie AUX/PIT/RUD du module, en connectant coté récepteur la prise avec le fil orange sur la voie Rudder, le fil marron sur la voie du gain gyro, et le fil rouge sur la voie du pas collectif.

Si vous êtes chez Spektrum, vous brancherez le BeastX sur le récepteur de la manière suivante :
Sur le module :
AIL/CH5=Voie 2 (AILE)
ELE/DI1=Voie 3 (ELEV)
AUX/PIT/RUD:
-Fil orange : voie 4 (RUDD)
-Fil marron : voie 5 (GEAR)
-Fil rouge : voie 6 (AUX1)

Coté servo, en regardant la machine de l'arrière, le servo situé à l'avant se branche sur la voie CH1 du module, celui situé à l'arrière gauche se met sur CH2, tandis que le servo arrière droite se met sur CH3. Le servo d'anticouple se connecte donc sur la voie CH4 du BeastX.

Un fois le module correctement branché, il suffit de suivre la programmation étape par étape via la notice.

3)Points importants de la programmation :

Avec les longueurs de tringles données plus haut, vous n'aurez aucun mal à régler la machine correctement :
Dans le menu Setup (Ou l'on accède en restant appuyé sur le bouton du module), et dans le point de réglage de la géométrie du cyclique (point J) , vous ne devez avoir aucun problème à obtenir la led Bleue à exactement 6° de pas cyclique.

Pour un premier vol :

Je conseille de passer directement le module en « mode radio » en ce qui concerne les dual rate et l'expo. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu paramètre (en appuyant brièvement sur le bouton), d'aller sur le point de réglage B et de mettre la led en bleu. Avec ce paramètre , il n'y a plus d'expo et de D/R pré-programmés dans le module, ces deux paramètres sont donc à régler dans la radio. Passer en « mode radio » permet d'ajuster les dual rate, qui correspondent en flybarless au taux de rotation de l'axe en question. Par exemple, si vous mettez 60% de D/R au latéral, vous aurez un taux de rotations sur cet axe inférieur au taux obtenu avec des D/R à 100%.
Ainsi, pour un premier vol, je vous conseille de mettre :
-30% d'expo à tous les axes (Élévation, latéral, anticouple)
-80% de D/R tous les axes
Ces valeurs seront bien-sur à affiner, pour correspondre à vos attentes, mais les valeurs données ci-dessus permettre de ne pas être surpris par une éventuelle vivacité, la machine étant relativement docile avec ces réglages.

Au niveau du gain d'anticouple, partez sur une base de 65 à 70% si vous êtes chez Spektrum. On obtient en général de bons résultats autour de ces valeurs.

Au sujet des trois potentiomètres du BeastX, il n'est pas nécessaire d'y toucher. On obtient d'excellent résultats avec les trois potentiomètres au neutre, c'est à dire à 9H.

Mon setup:

Je donne pour info mon setup radio (Spektrum DX7), sachant que dans le module tous les débattements sont réglé à fond.

AILE :
EXPO : 25%
D/R:110%

ELEV :
EXPO : 25%
D/R : 110%

RUDD :
EXPO : 30%
D/R:90%

J'ai un MKS 8910A+ à l'anticouple, et les pales d'ac MSH plastique, j'ai 67% de gain, ce qui me donne un AC parfait.

Potentiomètres du BeastX : Tous sur 9 heure.

Niveau pas, j'ai -12/+12° sur mes courbes. C'est vraiment pas mal avec 12°.

Avec ces réglages ma machine passe parfaitement toutes les figures. Elle a été piloté par des pilotes bien meilleurs que moi, qui ont tiré assez fortement dessus, rien n'as bronché, et les réglages se sont révélés concluants.

Contrôles et vérifications avant le premier vol :

Il faut absolument s'assurer que le module fonctionne correctement avant le premier décollage, et notamment s'assurer qu'il n'est pas perturbé par des vibrations.
Pour cela, il suffit d'enlever les pales principales, en laissant les pales d'AC, et de mettre une courbe de gaz de 0 à 100%. Puis hélico au sol, faire monter progressivement le régime, en s'assurant que le cyclique réagisse bien. Si des vibrations de l'anticouple sont présentes, le cyclique va avoir tendance à basculer sur la gauche, comme si vous donniez un ordre au manche. Cette vérification est importante, et il peut être utile de la répéter après une intervention mécanique sur l'anticouple. En effet, si une vibration apparaît en vol, le module risque de coucher la machine sur la gauche. Cela peut être d'une violence assez incroyable, et irrattrapable. Pour en avoir personnellement fait les frais, je peux vous assurer que c'est surprenant, et imparable si on est bas. C'est pourquoi je conseille de vérifier ça, au moins une fois avant le premier vol.

Il faut aussi absolument vérifier les sens de compensation :
En penchant le nez de l'hélico vers l'avant, l'avant du plateau doit se relever, et inversement.
En penchant la machine sur la droite, le cyclique doit compenser vers la gauche.
Pareil pour l'anticouple : en sol et tournant le nez vers le droite, le bord d'attaque des pales d'anticouple doit pointer vers la droite.

Cette vérification ne prend que quelques secondes, et peut sauver la machine d'un gros crash. C'est donc une très bonne habitude que de vérifier les sens de compensation avant chaque décollage.
Il faut aussi bien sur vérifier que tous les axes réagissent dans le bon sens aux ordres des manches.

Après ces vérifications, il n'y a plus qu'à décoller.
Un fois en l'air, vous n'aurez qu'à vérifier que tout réagit correctement, et que la machine est saine avant d’ajuster vos D/R et expo. Il ne vous restera plus qu'à profiter des joies du flybarless!

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Il y a surement des fautes, pleins de fautes, c'est la "version bêta"!

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